Según el Diccionario de la Irreal Academia, "delo" es un delito grande, y "delón" un delito muy grande. Si la gravedad de una falta se juzga por la condena que merece, no creer es para las Sagradas Escrituras cristianas, más que un delito, un delón. El buen Jesús les dijo a sus discípulos: "Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea (...) si no los reciben ni les quieren oir, entonces salgan de esa casa o de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. En verdad os digo que en el día del juicio, el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma y Gomorra" (Mateo, 10.11-15). Como es sabido por el Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra fueron castigadas por Dios por no practicar el sexo según sus preceptos, con una lluvia de fuego y azufre que destruyó ambas poblaciones con todos sus habitantes, hombres, mujeres, niños y hasta óvulos fecundados, esos que tanto defiende hoy en día la Iglesia.
Es decir que el no creer se castiga con la pena de muerte, o hasta con dos muertes, al igual que otros crímenes tal como se enumera en el Apocalpisis: "Pero en cuanto a los cobardes, los que no creen, los odiosos, los asesinos, los que viven en inmoralidad sexual, los que practican la brujería, los que adoran ídolos, y todos los mentirosos,a ellos les tocará ir al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte" (Apocalipsis, 21.8).
Conste que estos criterios no son exclusivos de esta religión:
"Y quien desee otra práctica de adoración que no sea el Islam, no le será aceptada y en la última vida será de los perdedores." (Corán, 3.85).
Así puede entenderse por qué la tolerancia, la aceptación del que piensa distinto, no es el fuerte de las religiones.
Es curioso que mientras para la Justicia Divina no creer es un verdadero "delón", para la humilde e imperfecta justicia humana no es actualmente en absoluto cuestionable. En pólítica todos tenemos el derecho de no creer en lo que dicen los gobernantes, y lo ejercitamos plenamente. En ciencia, el no creer, el dudar, es ni más ni menos que el fundamento de todo progreso científico. El papel que se le asigna a la duda en la ciencia es quizá lo que más la distingue de las religiones.
Castigar como a un asesino al que duda o no cree? Esto es pura barbarie religiosa. Un consejo sensato sería: "Huye del que te obliga a creer en algo".
Escrito por pachig el 27/11/2011 21:50 | Comentarios (0)
El 10 de noviembre de 1995 fue ejecutado por ahorcamiento en Nigeria el militante ecologista Ken Saro-Wiwa, quien como representante de la etnia ogoni se destacó por encabezar una dura lucha pacífica contra la dictadura de Sani Abacha, que los sometía, y su socio y cómplice la petrolera Shell que venía devastando impunemente durante décadas su territorio mediante la extracción indiscriminada de sus riquezas petroleras.
Ken fue "juzgado" por un tribunal miltar acusado fraudulentamente junto con otros 15 ogoni de un asesinato.
Su vergonzosa ejecución desató un indignado clamor en todo el mundo, pues el caso de los ogoni había logrado mucho apoyo internacional, y "se trataba de un emblema dramático de la intersección entre las violaciones al medio ambiente, a los derechos humanos y a los recursos económicos", según afirma la ambientalista Annie Leonard en su "Historia de las Cosas".
A raíz de estos hechos Shell fue demandada por proporcionar armas, transporte, colaboración y dirección a los militares nigerianos para reprimir la oposición ogoni. La empresa tuvo que aceptar un acuerdo extrajudicial pagando 15,5 millones de dólares a los familiares de Ken y a las otras víctimas. Como dice Leonard, "si bien el dinero del acuerdo fue exiguo en proporción a los delitos de la Shell, el juicio no deja de ser un paso adelante en la adjudicación de responsabilidad a las empresas por los crímenes que cometen en otros países".
Escrito por pachig el 10/11/2011 04:09 | Comentarios (0)
Lilita Carrió, bien definida por la revista Barcelona como "dirigente chapito-conservadora", ha salido a cuestionar las frases de campaña de Cristina: "la fuerza de un pueblo", "la fuerza de un país", etc., señalando que prefiere "la razón a la fuerza". Hay que ser rebuscado para largar semejante argumento. Los que efectivamente preferimos la razón a la fuerza, debemos entonces cambiar la consigna "Fuerza Cristina" por "Razón Cristina"?
Escrito por pachig el 20/10/2011 02:31 | Comentarios (2)
Cada vez que llega el solsticio de invierno me pasa lo mismo: medito o bien me edito la mente (repaso, borro, reemplazo, registro) sobre el significado de esta época del año. Sobre todo me moviliza la aceptación casi general de que este es el comienzo del invierno.
Una propaganda de sopas que se ve últimamente dice con precisión: “el invierno es la estación de las noches largas”. Ahora bien, a partir del sosticio de invierno qué es lo que ocurre?: las noches se empiezan a acortar y los días a alargar. Qué es lo que empieza entonces en esta época?: el fin del invierno, no su comienzo.
Algo elemental que fue perfectamente advertido por nuestros hermanos incas, que festejaban y aún festejan en estas fechas el Inti Raymi (Fiesta del Sol) y nuestros hermanos mapuches que celebran el Wentripantu (año nuevo).
Y es que en realidad el solsticio de invierno es el año nuevo del hemisferio sur. Porque si bien la humanidad viaja en la misma nave (la Tierra) por el espacio, la inclinación del eje terrestre hace que tengamos las estaciones invertidas con el otro hemisferio. Por lo tanto el año nuevo que celebramos en el solsticio de diciembre es en realidad el año nuevo del hemisferio norte, no el nuestro.
Es año nuevo porque a partir de ahora empieza el ciclo anual de vida: renace el sol, renacen las plantas, renace la vida.
Este 21 de junio festejemos el Inti Raymi y olvidémonos del falso “comienzo del invierno”.
Escrito por pachig el 20/06/2011 21:42 | Comentarios (0)
Desde que asumió como DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Darío Ortiz se presenta en los partidos con una llamativa remera, que muestra un rostro doliente de Jesús, doliente como están ellos ante la perspectiva cierta de caer próximamente en el infierno del descenso.
Yo le haría dos preguntas al Sr. Ortiz:
1) Por qué calcula que Jesús va a favorecer a Gimnasia y no a los rivales que también deben contar con muchos cristianos en sus filas?
2) Ante la manifiesta ineficacia de tal divinidad en lograr lo que se le ha solicitado: por qué no prueba con la Cucalaucha?
Escrito por pachig el 07/06/2011 04:41 | Comentarios (0)
Cuando yo era niño (hace nada más que medio siglo), la cosa era muy clara: existía un solo Dios Verdadero, el de Religión Católica Apostólica Romana. Todo lo demás era falso, y a los que creyeran en esas falsedades solo quedaba convertirlos o combatirlos.
Y esto venía de mucho tiempo atrás: durante los dos milenios desde el nacimiento de Jesús, se vivió la Era del Dios Verdadero.
Pero las cosas cambiaron en las últimas décadas: el desarrollo de las imperfectas sociedades humanas creadas por el perfecto Dios terminó por convencer a propios y extraños de que no es bueno hacer la guerra a quienes tienen otras creencias. Es que resultó evidente que otra gente en el mundo o en nuestro propio país tenía otro Dios Verdadero distinto al nuestro, y que había que respetarlo y tolerarlo. Las distintas religiones tuvieron que “aggiornarse” y relativizar asi sus duros principios.
Occidente de a poco fue tomando ese camino, y pareciera que la convulsión actual en el mundo árabe apunta a lo mismo.
Entonces, cuál es el escenario actual? Cientos de dioses de las distintas creencias y culturas (las antiguas de judíos, aztecas, hinduistas, zulúes, etc. y las nuevas que van surgiendo o desprendiéndose de las existentes), mereciendo todos el mismo respeto, y el derecho a no aportar evidencia alguna sobre su existencia.
Por lo tanto podríamos llamar a esta nueva era la Era de la Cucalaucha.
Un avance indudable: la tolerancia entre las religiones es mucho mejor que las permanentes guerras consecuencia del deseado exterminio de los infieles.
Ahora bien, esta “cucalauchización” de los antiguos y venerados dioses, este poner en pie de igualdad a nuestras creencias religiosas con las de otros, no puede menos que socavar paulatinamente la fe de los creyentes en cada una de ellas. Qué autoridad real puede tener un dios que ya no es el Dios Verdadero sino uno más en el abanico de creencias de la humanidad? Y la utilidad de los dioses se va reduciendo: se les pide la ilusión de una vida después de la muerte,se les agradece por las cosas buenas que nos pasan y se les disculpa por laa malas. Otras tareas, como explicar el mundo ydecirnos lo que podemos hacer, van siendo asumidas cada vez más y mejor por la ciencia y las leyes, respectivamente.
Por eso al final de este proceso espera pacientemente una idea tan antigua como las religiones,pero que no ha necesitado aggiornarse: el ateísmo. La idea que acepta solamente evidencias, para llegar, como escribió mi amigo Alberto de la Torre, a un Universo sin Dioses, una era superior donde la humanidadsalga por fin de la infancia en sus creencias.
Escrito por pachig el 10/03/2011 04:23 | Comentarios (2)
Participantes: Silvia,Martín , Lucía, Manuel, Mariano, Emanuel y un servidor.
Isla Grande (Ilha Grande) es una isla de 193 km2 situada frente a las costas del estado de Rio de Janeiro. Nuestras referencias acerca del interés turístico de esta isla provienen de dos fuentes: por un lado, el sitio de Tony Galvez http://blog.deviajeabrasil.com/
que tiene mucha información para los que viajan a Braisl, y la novela de Manuel Puig “Cae la noche tropical”, que una vez leída por Silvia le despertó el interés de conocer esos maravillosos lugares donde transcurre el relato.
LUNES 31 DE ENERO: DE BUENOS AIRES A RIO DE JANEIRO
Viajamos en avión desde Buenos Aires a Río de Janeiro. Se nos presentaba el problema de dónde dejar el auto durante la semana que íbamos a estar afuera. La mejor solución que encontramos (buscando por Internet) fue el hotel MD Inn, ubicado en Duclout 940, Monte Grande, a 10 minutos del aeropuerto de Ezeiza, que ofrece el servicio de estadía de autos a $ 30 por día, y además te llevan y te traen del aeropuerto. Un buen servicio que nos resultó muy útil, y económico.
Teníamos contratado (también por Internet) ocho días de alojamiento en un departamento de Abraâo, casi la única población de Ilha Grande, a partir del 1º de febrero. Como la compañía de aviación nos había cambiado los horarios de vuelo en forma inconveniente para nosotros, logramos que nos pagaran una noche de alojamiento en Río. Llegamos al aeropuerto internacional Galeâo dela Cidade Maravilhosa siendo más de las 11 de la noche (una hora más que en Argentina) y en 2 taxis nos acercaron hasta el“Aeroporto Othon Hotel”, a toda velocidad según el estilo brasilero y tardando unos 20 minutos ya que el hotel está cerca del aeropuerto… pero del otro, del Santos Dumont, que está en el centro.
MARTES1º DE FEBRERO: PRAIA PRETA
Temprano contratamos un taxi grande para que nos llevara a la rodoviaria. Mientras esperábamos en la vereda podíamos contemplar a lo lejos el monte Corcovado con el famoso Cristo Redentor en su cumbre
Al final arreglamos con el conductor que nos llevara directamente a Angra dos Reis, para agilizar, ya que nos hacía precio por el largo viaje de 150 kilómetros. A mitad de la ruta el camino es un verdadero paseo costero que permite ya ir apreciando las bellezas de la llamada “mata atlántica”, que es una selva tropical del litoral brasilero, continuación de la selva amazónica. Abarcaba una extensión de 1.290.000 km2 , incluyendo partes en Argentina y Paraguay, y ahora está reducida a95.000 km2 (7% del área original), por la cual se considera una de las selvas tropicales más amenazadas del mundo. Estos son datos tomados de Wikipedia, donde dice que “probablemente donde más se encuentra conservado este ecosistema es en la provincia argentina de Misiones”,
La conjugación de la mata atlántica con un litoral marítimo muy recortado y montañoso hace tan bonitos estos paisajes.
Una vez en el puerto de Angra, ya al mediodía, tomamos un barquito que por 10 reales cada uno nos acercó a la isla
En el viaje de hora y media podíamos ir viendo como la mata atlántica se iba desplegando en numerosas islas e islotes (más de 350 hay en toda la bahía de Angra), incluyendo nuestro destino: Ilha Grande, la mayor del archipiélago.
Llegados a Abraâo (3.000 habitantes)nos estaba esperando con su bicicleta María Luisa, quien con su esposo nos alquilaba el departamento. En seguida notamos lo particular de estos lugares: calles sin pavimentar (arena, tierra y a veces adoquines), edificaciones sencillas que nos superan los 2 pisos, y lo más destacado: ningún vehiculo terrestre a motor: ni camiones, ni autos, ni 4 X 4, ni areneros, ni motos, Se ve que tampoco permiten tracción animal. Tan es así que uno de los oficios de esta isla exclusivamente turística es el “carreteiro”, quien lleva equipajes y mercadería arrastrando a pulmón unos característicos carros
Así nos instalamos en nuestro alojamiento (moderno y muy bien equipado) y luego de almorzar unas hamburguesas en uno de los muchos locales gastronómicos, decidimos comenzar nuestras “actividades playeras” concurriendo a alguna playa cercana. Abraâo tiene su playita, pero se usa más como puerto, con un incesante movimiento de barquitos y lanchas que atracan en sus varios muellecitos. Nos recomendaron “Praia Preta”.(playa negra). Tras una breve caminata que nos permitió apreciar bellos paisajes de la ensenada de Abraâo
llegamos e inmediatamente pudimos comprobar dos grandes y maravillosas diferencias con las playas de nuestra Mar del Plata: la temperatura tibia y la calma de las aguas
Hay más de 100 playas en esta isla. Eso lo hace un lugar especial como conjunto de playas bonitas, sólo equiparable, según dice el ya citado Tony Galvez, con otra isla brasilera, mucho más al norte: Fernando de Noronha.
En este viaje tuvimos ocasión de bañarnos en 12 playas distintas. Todas tienen en común la agradable temperatura del agua, pero lógicamente se diferencian en muchas cosas. Yo sugerí que nos entretuviéramos en hacer un “ranking de playas”, y al final, del intercambio de opioniones surgió la tablita que se adjunta, en la que las 12 playas fueron “sometidas” a puntaje en 12 rubros distintos.
Pen-
Arena
Ancho
Sombra
Transpa-
Peces
Acceso
Limpieza
Servi-
Segu-
Paisaje
Gentío
TOTAL
diente
fina
rencia
cios
ridad
1
Pouso
8
5
8
10
10
10
5
10
10
10
10
10
106
2
Dois Rios
10
10
10
8
10
5
2
10
8
10
10
10
103
3
Feticheira
8
8
10
5
10
10
5
10
3
10
10
8
97
4
Julia
8
5
3
7
8
8
10
5
10
10
10
5
89
5
Caxadago
8
10
2
5
10
10
2
10
0
10
10
10
87
6
Japariz
8
5
7
10
5
5
5
3
10
10
10
5
83
7
Lopes Mendes
5
10
10
8
10
5
3
10
3
5
7
6
82
8
Preta
8
7
7
6
5
5
10
8
0
10
10
5
81
9
Fora
5
5
5
5
5
5
5
10
9
10
10
7
81
10
Santana
8
5
7
10
5
5
5
5
5
10
10
5
80
11
Abraizinho
8
5
2
10
5
0
8
3
10
10
10
5
76
12
del amor
5
0
0
0
8
8
5
3
0
10
10
6
55
Praia Preta terminó en 8º lugar.
El nombre de la playa viene (según indica un cartel cercano) del contenido de los minerales que arrastra el riacho que desemboca en la playa. Uno que abunda es la magnetita, que contribuye al color negro de la arena.
Esto me lleva a señalar otra característica de Ilha Grande: hay cientos de riachos y arroyitos que bajan de las altas montañas (más de 1.000 mt. de altura).
En el camino de regreso pudimos ver amistosos monitos que se asomaban en el ramaje de los árboles,
,y sentarnos en un lugar adecuado para mirar el paisaje (Foto del encabezamiento). Mientras tanto, Manu “dialogaba” con algunos supuestos sapos ocultos cerca del sendero, a los que imitaba muy bien.
MIERCOLES 2: LAGOA AZUL
Hoy contratamos una excursiõn a la Laguna Azul en un barquito similar al que nos trajo, La Laguna Azul no es una laguna, sino uno de los tantos recovecos que hace el mar en las recortadas costas de esta isla.
Alli el agua es tan tranquila y poco profunda que usamdo un snorkel se pueden ver multitud de pececitos de colores. Recomendaciones que no nos dio nadie: no alejarse mucho del barquito. el barquito ancla en un lugar donde no se hace pie. Ahí te tenés que largar (te dan unos spaghettis o flota-flota) y más vale que aunque sea sepas flotar.
La opción de acercarte a la orilla y trepar por las rocas no es recomendable: están todas tapizadas por unos moluscos cortantes. Si te entretenés mirando los peces con el snorkel, la corriente te va llevando para adentro de la ensenada y cuando te querés acordar el barquito quedó muy lejos. Cuando se quiere regresar (única forma: nadando) se hace muy difícil por la corriente. Esto debe ser habitual, pues se encontraba por allí un señor negro con una canoa cuyo trabajo consistía en llevar de vuelta los pasajeros al barco por cinco reales. Tuvimos que usar el servicio mi hija y yo, en tanto que los demás del grupo, con mucho cansancio lograron llegar por sus propios medios.
Luego de esta aventura, ya de regreso,el barquito hizo escala en dos playas: Santana (8ª en el ranking) y Japariz (6ª), donde almorzamos en un restaurant (había varias opciones).
Aquí pudimos apreciar una buena característica de estas playas: la presencia de las almendoeiras-da-praia (Terminalia catappa), unos grandes y bonitos árboles de copa extendida, de grandes hojas, que dan una sombra buena y natural.
Así no hacen falta (y no hay) sombrillas ni carpas, casi imprescindibles en Mar del Plata por al abundante viento, que no es el caso de Ilha Grande. El nombre “amendoeira” proviene del parecido de su fruto con el del almendro, pero el de las playas éste, según Wikipedia en portugués es bastante ácido y sólo lo comen los murciélagos.
Aquí, por supuesto, le seguimos dando al snorkel.
JUEVES 3:OTRAS PLAYAS CERCANAS
hicimos una caminata hasta Abraizinho, una playa cercana a la villa de Abrahao donde residimos. La mata atlantica ocupa el 80% de la isla, de modo que los senderos atraviesan siempre esta vegetaciónselvãtica. Pudimos apreciar enormes árboles, uno de ellos era una especie de manglar gigante cuyas enormes raíces parecia que se derramaban sobre las piedras
. Tambien habia otros arboles altiisimos que producian una especie de bolsas de semillas grandes como pelotas de futbol que veiamos reventadas contra el piso.
Martín en Río de Janeiro vio que estos grandes frutos los venden en los mercados.
Y entre la fauna se destacaban unas grandes arañas de cabeza blanca y cuerpo dorado que aguardaban a sus victimas en sus telas.
En la caminata se pasa por otras pequeñas playitas.
La playa de Abraizinho(11ªen nuestro ranking) es, como todas las que dan al norte (mirando al continente) de aguas calmas, y con poca arena. En este caso, la marea iba subiendo y nos estábamos quedando sin playa. Habiamos dejado algunas cosas bajo las almendoeiras
Nos fuimos a almorzar a un chiringuito pero en cierto momento fui a ver nuestras cosas y el agua ya las habia empezado a mojar.
A la vuelta nos tomamos una caipirinha en otro chiringuito de la playa llamada Julia (la mas cercana a Abrahao, y 4ª en el ranking) antes de emprender el regreso
VIERNES 4: POUSO Y LOPES MENDES
Ayer contratamos otra excursion nautica hasta la playa de Pouso, que nos parecio de lo mejor, por su extension, el paisaje y la escasez de gente,
esto último seguramente motivado en que las excursiones la ponen más que nada como escala para llegar a la playa Lopes Mondes. Pouso resultó primera en el ranking, y me congratuló encontrar en el blog de Tony Mendez ya citado quecasi coindiía con nuestra apreciación, ya que es la única de la isla que aparece en su ranking de las 10 mejores playas de Brasil. En realidad, la que aparece es la playa de Mangues, pero esta es una continuidad de la otra. Así que disfrutamos largo rato de la placidez y la tranquilidad de esta playa, de aguas transparentes habitadas por cantidad de pececitos que se nos acercaban
De alli una pequeña pero cansadora caminata atravesando las montañas (aquí de poca altura) hasta llegar a la playa de Lopez Mendez, en la parte sur de la isla. Esta playa, al dar al mar abierto, es muy distinta a las anteriores: mucha arena finisima y blanca, oleaje fuerte y aguas pálidas y transparentes.
Aquí hay que hacer caso a una de las pocas señalizaciones que vimos en la isla: una bandera roja que señala “peligro: correntada”.A un par de metros de donde nos bañábamos, una pareja de riocuartenses tuvo que ser rescatada al no hacer pie y no poder salir. En el rescate colaboraron Martín, que consiguió unos flotadores y se los acercó, Emanuel que ayudó a sacar a los atribulados bañistas, y Lucía, que dio aviso a los guardavidas que acudieron rápidamente y después retaron a los salvados por no haber hecho caso a la bandera.
Después de esta estresante situación, emprendimos la caminata de regreso, que casi al llegar al otro lado exhibe un enorme cañaveral (por el tamaño de las plantas).
Ya en la costa, toamamos unos jugos en un bar flotante,
un poco mas de playa en Pouso, y el regreso en el barquito, que llegó ya en el crepúsculo a Abraao.
SABADO 5: HISTORIA DE ILHA GRANDE
Pensábamos contratar una excursion nautica llamada "Super Sul", pero la llegada de un enorme crucero habia agotado las reservas. Durante nuestra estadía en la isla llegaron nada menos que 4 cruceros (uno cada dos días): el Grand Mistral,.el MSC Lírica, El MSC Armonía y el Costa Victoria.
Entonces hicimos un dia "tranqui" volviendo a la cercana Playa Preta. Allí, en la escasa arena disponible nos hicieron compañía un par de simpáticos cangrejitos amarillos que entraban y salían repetidamente de sus agujeritos.En la foto puede apreciarse de paso el color oscuro de la arena que da el nombre a esta playa.
Luego hicimos una corta caminata hacia el "poçao", un pequeño embalse natural de un arroyo entre piedras, donde nos pudimos bañar en agua dulce (y fría)
y conociendo de paso dos monumentos históricos de la isla: restos de un acueducto al estilo romano,
formado por arcos de 11 metros de altura (quedan una sucesión de unos 10 arcos semi tapados por la vegetación), que servía para llevar agua al Lazareto. Este es el otro monumento: ruinas de un lugar realmente tenebroso entre tanta belleza: al principio sirvió para poner en cuarentena a los inmigrantes o viajeros que llegaban enfermos a Brasil, pero luego sirvió de prisión hasta 1954: una serie de mazmorras paqueñas, oscuras y llenas de rejas.
Luego, a seguir disfrutando de la Praia Preta hasta bien caída la tarde. Por la noche, Silvia, Martín, Emanuel y yo salimos de la rutina de cenar en el departamento, para concurrir a uno de los chiringuitos de la costa, con mesas sobre la arena alumbradas con velas, disfrutando de la plácida noche.
DOMINGO 6: FEITICEIRA
Otra excursión náutica, esta vez dirigida a la Enseada das Estrelas y al Saco do Ceu. Estas excursiones, como las demás, también se pueden hacer a pie a través de las trilhas, pero no quisimos cansarnos demasiado, sobre todo teniendo en cuenta que algunos presentábamos averías en los pies, producidos fundamentalmente por las piedras de Lagoa Azul.
El barquito nos dejó en la playa Feiticeira, una de las que componen la Enseada das Estrelas.
La ensenada debe su nombre a la abundancia de estrellas de mar en sus aguas. Pudimos ver y tocar una que el agua arrastró a la arena, pero no tenía la forma habitual que uno conoce, sino que era una especie de disco con la estrella de 5 brazos como dibujada en el interior del círculo.
Allí estaba programado que los que quisieran podían hacer una caminata hacia la cascada del mismo nombre. La caminata duraba unos 70 minutos entre ida y vuelta. Nuestro grupo se dividió: Silvia, Martín y Emanuel fueron, en tanto Lucía, Mariano, Manuel y yo decidimos quedarnos, y no nos arrepentimos. La playa (3ª en el ranking) resultó un lugar ideal para ver cantidad y variedad de peces, que pululaban entre las grandes rocas de la orilla, donde también había erizos, cangrejos y caracoles.
Los caminantes, en cambio, volvieron cansados luego de ver una cascada de 15 mt. que no podía compararse con ninguna de las que vimos el año pasado en las Sierras Gauchas (entre 36 y 130 mt. de altura). Ver: http://pachig.blogspot.es/1249084200/
A los encantos de la playa Feiticeira hay que agregar la historia o leyenda que le contó un guía a Martín: el nombre Feiticeira (hechicera) derivaría de una mujer francesa, esposa de uno de los hacendados que cultivaban café o caña de azúcar allá por el siglo XVIII en la isla, mediante el trabajo esclavo. Al enviudar, la señora de buen corazón fue liberando esclavos, con diversas excusas. Al descubrirse esto, fue apresada, y como se dedicaba también a la curandería, fue acusada de bruja y quemada. Luego, en su honor se le puso el nombre de Hechicera a la playa y la cascada. No pude corroborar la veracidad de esta impactante historia.
El viaje continuó con el barquito hasta otra de las playas de la Enseada das Estrelas: Llamada Praia da Fora (9ª en el ranking). Allí había un lindo restaurant, pero veníamos provistos de material para elaborar sandwiches, que devoramos en la arena.
Luego navegamos hasta el llamado Saco do Céu (Bolsa del Cielo).
“Saco” le dicen a esas ensenadas muy cerraditas, como una bolsa. Esta es “del cielo” porque la placidez de sus aguas así embolsadas dicen que permite ver reflejadas las estrellas por las noches.
Dentro del Saco do Céu está la llamada Playa del Amor, donde nos detuvimos. El nombre deriva de una historia tipo Romeo y Julieta, pues allí se reunía clandestinamente una pareja de amores prohibidos por peleas de familia. Esta playa quedó última en el ranking básicamente porque es tan pequeña que muchas veces, al bajar la marea, es tapada por las aguas. Tal fue el caso en esta oportunidad. El barquito ancló y nos invitaron a largarnos al agua a hacer snorkel.Una vieja construcción se veía en la orilla.
LUNES 7: DOIS RIOS
El último día en Ilha Grande fue destinada a la suspendida excursión que dieron en llamar “Super Sul”. No nos acompañaron Lucía, Mariano ni Manu, pues Mariano estaba afiebrado (presunta insolación). Igual la pasaron bien haciendo playa nuevamente en la cercana Julia.
Habrán notado que la lluvia no interrumpió nuestros paseos en ningún momento. En efecto, sólo llovió una vez, y de noche. Cosa muy rara en un lugar de tanta vegetación. Muchos pensarán que fue casualidad, pero yo creo que mi divinidad personal, la Cucalaucha, debe haber tenido algo que ver en esto. :)
Nos llevaron primero a la isla Jorge Greco, bien al sur, donde no habia playa, pero si un lugar apropiado para ver diversos peces mediante un snorkel (le sacamos el jugo al que nos prestó nuestra amiga Barby).
En nuestros primeros días en Ilha Grande, habia detectado una incongruencia: este lugar es considerado “el paraíso”, pero ocurre que el ave más común, al menos en la zona de Abraâo, resultó ser el jote de cabeza negra (Coragyps atratus), que se lo puede ver muy confiado por las playas y arboledas cercanas
Esta ave carroñera, especie de buitre, no da precisamente el perfil de “ave del paraíso” ni mucho menos. Pero en la isla Jorge Greco la cosa cambió: revoloteaban y planeaban por allí grandes bandadas de elegantes fragatas (fregata magnificens).
Luego volvimos a Ilha Grande (zona sur) parando en una pequeña playita llamada Caxadaço, tambien para ver peces bajo el agua, y que está flanqueada por grandes piedras de curiosas formas. Se tiene una buena vista desde allá arriba.
Por ultimo llegamos a la hermosa playa de Dos Rios, con arena blanca y finisima como Lopez Mendez, por sin su oleaje, al estar dentro de un"saco".
Una de las playas mas bonitas (2ª en el ranking) con suave declive, un paisaje espectacular y el plus de estar casi desierta: Solo los 20 pasajeros de nuestro barquito estabámos presentes. En esa playa desembocan justamente dos ríos. Uno de ellos antes de hacerlo forma un amplio remanso de agua dulce.
MARTES 8: EL REGRESO
Para regresar de la isla contratamos un servicio que nos recomendaron, y que resultó eficiente y económico: Speed Conection. Te llevan en barquito no hasta Angra, de donde habiamos salido, sino a Conceicao de Jacarei,
un pueblito turistico que queda mas cerca, y de ahi en un colectivo pequeño directamente al aeropuerto internacional de Rio de Janeiro. Salimos a las 9 y pico, pero sin Martín y Emanuel, que habían programado continuar el viaje por Paraty y Río de Janeiro. En el barquito abierto teniamos la frescura del mar, no necesitábamos aire acondicionado, pero por suerte sí lo tenía el colectivo, ya que a eso de las 10 de la mañana el sol "quemanchi y ardienchi" de Brasil ya hacía estragos. A eso de las 12 y media ya estabamos haciendo los trámites en el aeropuerto
y logramos solucionar el tema del horario del regreso, pues habia habido un error en el plan de vuelos inicial que nos habian hecho. Y lo solucionamos de la mejor manera posible, ya que luego de varias negativas nos ofrecieron un vuelo directo a Baires a las 15:50. Asi que tranquilos almorzamos y nos sobró poco tiempo hasta que embarcamos, resultando un vuelo agradable que atarrizo en Ezeiza a las 18:30. Ahi nos fue a buscar la gente de MD Inn, según lo convenido, y ya con nuestro auto regresamos sin novedad hasta el departamento de Martín en Buenos Aires.
Un viaje muy recomendable para los amantes de la naturaleza en su máximo esplendor, si bien será más conveniente para los argentinos cuando mejore la relación peso / real, ya que todo resulta bastante caro. Esto no impide que haya gran cantidad de turistas argentinos en la isla, los más destacados junto con el propio turismo interno brasilero.
Escrito por pachig el 27/02/2011 00:01 | Comentarios (13)
Noviembre es el mes en que necesariamente evoco a mi Aita (“padre” en vasco, así me enseñó a llamarlo desde pequeño). Un 5 de noviembre de 1906 nació en Bilbao y un 24 de noviembre de 1993 murió en Mar del Plata. Su vida fue un canto de amor a su patria: Euzkadi, el País Vasco, ese que debió abandonar en su juventud, condenado al exilio por los vencedores de esa cruel guerra “incivil” en la que combatió defendiendo su tierra. Fue un gudari. Un luchador de la causa vasca, asumiendo sin dudar esos excesos y arbitrariedades propios de todos los nacionalismos, que en él fueron sus principios inalterables.
En la casa que supo conseguir en Mar del Plata, mi madre Elsa conserva en un portarretrato una única foto de los tiempos de guerra. Esta que aquí reproduzco, que al dorso contiene prolijas anotaciones de mi madre. “En algún lugar de Euzkadi”, aparece mi padre, el comandante Francisco “Pacho” Gorricho, tercero desde la izquierda. El primero desde la izquierda es José Arrieta, quien murió en combate. Escribe mi madre: “El 4º, un hermano de Pablo Beldarrain. Creo, por el parecido, que el 5º es hermano de Arrieta, a quien conocí durante el año que pasé en Bilbao, desde abril del 53 a abril del 54, quien era comerciante como Pacho”. Y deja constancia: “Fotografía cedida por la hija de Arrieta, residente en Bilbao cerca de Bego (mi hermana, aclaro yo), y que se dio a conocer en el negocio de ésta. Se llama Rosa María”.
Recuerdo a mi padre en sus últimos años enfrascado en su máquina de escribir redactando sus memorias. Esas memorias quedaron inéditas hasta el momento, pero gracias a las gestiones de mi hermana, radicada en Bilbao, van a ser próximamente editadas.
Allí cuenta los duros momentosde la guerra, las lealtades y las traiciones, y también su militancia en el exilio, en Uruguay, Chile y Argentina. En lugar de los dolorosos recuerdos de los combates, que siempre le arrancaban lágrimas cuando los mencionaba, elijo citar un párrafo que refleja un pintoresco diálogo durante su estancia en Chile, donde había hecho amistad con otro vasco apellidado Gondra:
“Fue así como un día (…) nos llegó una invitación para que concurriéramos a una fiesta familiar que daría en su casa. Aceptamos la invitación, con la idea de contactar con posibles compatriotas vascos.
El día señalado nos apersonamos en el domicilio del señor Gondra. A la llamada del timbre salió a recibirnos el matrimonio anfitrión quienes cordialmente nos invitaron a seguirlos hasta el comedor. Mas cuál no sería mi sorpresa que advierto sobre el frente del hall que dominaba la entrada, un gran cuadro del dictador Franco enmarcada su figura con un ancho lazo con los colores de la bicolor. Sin más, me di media vuelta y traté con paso natural, alejarme del lugar. Rápidamente me alcanzó el dueño de la casa, quien a la pregunta que me hiciera sobre talproceder le respondí: "Me resulta de todo punto imposible seguir delante viendo el cuadro de ese criminal que ha teñido de sangre nuestra patria. Inmediatamente y sin hesitación me contestó. "Lo retiro de inmediato y asítodos contentos". Así lo hizo, llegándonos al final de la sobremesa en coro improvisado de canciones vascas, finalizando la reunión con la entonación por parte de los presentes y con total aprobación del matrimonio (anfitrión)del Himno Nacional Vasco. ¿Quién me hubiera dicho que llegaríamos a ésto? De aquí en másteníamos un adherente más, que como pequeña semilla resultó elemento positivo”.
Ese tal Gondra resultó ser un émulo vasco de Groucho Marx, con su frase: “Estos son mis principios. Si no les gusta… tengo otros”. Todo lo contrario de mi padre…
Escrito por pachig el 11/11/2010 03:45 | Comentarios (15)
Muchos están agradeciendo a Dios. Yo podría agradecer a la Cucalaucha, o a algún otro ser imaginario. Lo concreto es que el rescate de los mineros chilenos se logró gracias al trabajo y a la inteligencia humanas. Esa inteligencia tan despreciada y ofendida por las religiones en general, que pretenden imponer verdades sagradas. Esa inteligencia que tanto nos haría falta en la vida cotidiana, pero que valoramos en aquellos que la poseen y la ejercitan, como los médicos, los ingenieros y los técnicos que planificaron y ejecutaron minuciosamente este fantástico rescate.
Dios “existe” desde siempre, pero hace quizás no más de 10 años este rescate hubiera sido imposible por no contarse con los medios técnicos, y los pobres mineros poco hubieran podido hacer allá abajo con los rezos de todos los religiosos.
Claro está que los mineros también aportaron lo suyo en grado superlativo, al soportar los primeros 17 días en total aislamiento e incertidumbre a 700 metros bajo tierra. Sólo con un temple magnífico, una organización y un espíritu de equipo a toda prueba pudieron superar esa espera angustiosa.
Los chilenos tienen todo el derecho de estar orgullosos, y hasta creo que todos los latinoamericanos podemos estarlo, por la eficiencia de la operación. Pero también es cierto que esta circunstancia movilizó las energías y la solidaridad de técnicos y científicos de todo el mundo, que pusieron en marcha los últimos adelantos tecnológicos al servicio de este objetivo, hoy finalizado con el mayor de los éxitos.
Esto también debe anotarse como un punto a favor de la esperanza en el futuro de la humanidad.
Es un triunfo de la ciencia, la técnica y el trabajo, al servicio del ser humano.
Escrito por pachig el 14/10/2010 05:42 | Comentarios (0)
di El 12 de Octubre, afortunadamente, ya no es más el Día de la Raza. Ahora tiene otro nombre, "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". más difícil de recordar, pero más apropiado. Yo le habría puesto directamente "Día del Anti-Racismo", para marcar más el contraste con el nombre anterior. Sin embargo, también podría ser el Día de la Valentía y de la Dignidad, pues fue un 12 de Octubre de 1936 cuando el gran pensador vasco Miguel de Unamuno pronunció su famosa frase "Vencereis pero no convencereis" en la cara de los más poderosos jefes fascistas que celebraban justamente el Día de la Raza en la Universidad de Salamanca, de la cual era rector.
Las circunstancias en que fue pronunciada esa frase son dignas de recordación permanente, para sopesar las diferencias entre un genio como Unamuno (con todas sus contradicciones) y la barbarie de los fascistas, que se pintaron a sí mismos de cuerpo entero con otra frase, insólita, absurda: "Viva la muerte, muera la inteligencia". Estas circunstancias están bien reflejadas en estos párrafos de Hugh Thomas, de su libro "La guerra civil española":
(…) Miguel de Unamuno, sumo sacerdote de la generación del 98, siguió un camino diferente. Como rector de la universidad de Salamanca, al empezar la guerra civil se había encontrado en territorio nacionalista. La República le ha desilusionado, había admirado a algunos de los jóvenes falangistas, y dio dinero para el alzamiento. Todavía el 15 de septiembre apoyaba al movimiento nacionalista. Pero el 12 de octubre de 1936 había cambiado de opinión. Estaba, como dijo más tarde, “aterrado por el cariz que estaba tomando aquella guerra civil, realmente horrible, debida a una enfermedad mental colectiva, a una epidemia de locura, con un sustrato patológico”. En aquella fecha, aniversario del descubrimiento de América por Colón, en el que se conmemoraba la “Fiesta de la Raza”, se celebró una ceremonia en el paraninfo de la universidad de Salamanca. Allí estaban presentes el doctor Pla y Deniel, obispo de Salamanca, y el general Millán Astray, el fundador de la legión extranjera, que por entonces era un asesor importante, aunque oficioso, de Franco. Su parche negro en un ojo, su único brazo y sus dedos mutilados lo convertían en un héroe del momento. Presidía el acto Unamuno, el rector de la universidad.
La ceremonia tenía lugar a un centenar de metros del cuartel general de Franco, instalado desde hacía poco tiempo en el palacio del obispo de Salamanca, por propia invitación del prelado. Después de las formalidades iniciales, vinieron los discursos del dominico Vicente Beltrán de Heredia y del escritor monárquico José María Pemán. Ambos discursos fueron muy apasionados. También lo fue el del profesor Francisco Maldonado, que atacó violentamente al nacionalismo catalán y al vasco, describiéndolos como “cánceres en el cuerpo de la nación”. El fascismo, el “sanador” de España, sabría cómo exterminarlos, “cortando en la carne viva como un cirujano resuelto, libre de falsos sentimentalismos”. Desde el fondo de la sala alguien gritó el lema de la legión extranjera: “¡Viva la muerte!”. Millán Astray dio a continuación los gritos excitadores de multitudes que ahora eran ya habituales: “¡España!”, gritó. Automáticamente, una serie de personas gritaron: “¡Una!” “¡España!”, volvió a gritar Millán Astray. “¡Grande!”, contestó el auditorio. Y al grito final de “¡España!” de Millán Astray, sus seguidores respondieron: “¡Libre!”. Varios falangistas, con sus camisas azules, hicieron el saludo fascista ante la fotografía sepia de Franco que colgaba de la pared sobre el estrado.
Todos los ojos se volvieron hacia Unamuno, cuya antipatía a Millán Astray era conocida, y que, al levantarse para cerrar el acto, dijo: “Estáis esperando a mis palabras. Me conocéis bien y sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. A veces, quedarse callado equivale a mentir. Porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Quiero hacer algunos comentarios al discurso, por llamarlo de algún modo, del profesor Maldonado. Dejaré de lado la ofensa personal que supone su repentina explosión contra vascos y catalanes. Yo mismo, como sabéis, nací en Bilbao. El obispo –y aquí Unamuno señaló al tembloroso prelado que estaba sentado a su lado–, lo quiera o no lo quiera, es catalán, nacido en Barcelona”.
Hizo una pausa. Se produjo un silencio cargado de temores. Nunca se había pronunciado un discurso como aquel en la España nacionalista. ¿Qué diría el rector a continuación? “Pero ahora –continuó Unamuno– acabo de oír el necrófilo e insensato grito: “¡viva la muerte!” Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros, como experto en la materia, que esta ridícula paradoja me parece repelente. El general Millán Astray es un inválido. No es preciso que digamos esto con un tono más bajo. Es un inválido de guerra. También lo fue Cervantes. Pero, desgraciadamente, en España hay actualmente demasiados mutilados. Y, si Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. Me atormenta el pensar que el general Millán Astray pueda dictar las normas de la psicología de la masa. Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes, es de esperar que encuentre un terrible alivio viendo cómo se multiplican los mutilados a su alrededor”.
En ese momento, Millán Astray ya no pudo contenerse por más tiempo. “¡Mueran los intelectuales! –gritó–. ¡Viva la muerte!” Este grito fue coreado por los falangistas, con el que el militar que era Millán Astray tenía, en realidad, muy poco en común. “¡Abajo los falsos intelectuales! ¡Traidores!”, gritó José María Pemán, deseoso de limar las aristas del frente nacionalista. Pero Unamuno continuó: “Éste es el templo de la inteligencia. Y yo soy su sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España. He dicho”.
Siguió una larga pausa. Algunos de los legionarios que rodeaban a Millán Astray iniciaron un amenazador movimiento de aproximación al estrado. El guardia personal de Millán Astray apuntó a Unamuno con su ametralladora. La mujer de Franco, doña Carmen, se acercó a Unamuno y Millán Astray y pidió al rector que le diera el brazo. Él se lo dio y los dos salieron juntos, lentamente. Pero ésta fue la última vez que Unamuno habló en público. Aquella noche, Unamuno fue al casino de Salamanca, del que era presidente. Cuando los miembros del casino, algo intimidados por estos acontecimientos, vieron la venerable figura del rector subiendo las escaleras, algunos gritaron: “¡Fuera! ¡Es un rojo y no un español! ¡Rojo, traidor!” Unamuno entró y se sentó. Un tal Tomás Marcos Escribano le dijo: “No debería haber venido, don Miguel, nosotros lamentamos lo ocurrido hoy en la universidad, pero, de todos modos, no debería haber venido”. Unamuno se marchó, acompañado de su hijo, entre gritos de “¡traidor!” El único que salió con ellos fue un escritor de segundo orden, Mariano de Santiago.
A partir de entonces, el rector ya no salió casi nunca de su casa, y la guardia armada que le acompañaba tal vez era necesaria para garantizar su seguridad. La junta de la universidad “pidió” y obtuvo su dimisión del cargo de rector. Murió con el corazón roto de pena el último día de 1936. La tragedia de sus últimos meses fue una expresión natural de la tragedia de España, donde la cultura, la elocuencia y la creatividad estaban siendo reemplazadas por el militarismo, la propaganda y la muerte.
Escrito por pachig el 11/10/2010 17:44 | Comentarios (2)
Hebe de Bonafini y Violencia Rivas tienen mucho en común: ambas suelen decir cosas muy ciertas pero no en la forma adecuada.
Así resultan ser una especie de revulsivo que molesta, jode y no tiene ningún tipo de cabida dentro de lo políticamente correcto. Y en eso ni Barak Obama con sus elogios ha logrado encarrilarla.
Cierto es que, a diferencia de Violeta, no se le ha visto a Hebe revolear mascotas y jarrones. Es más, tampoco se le ha visto dar alguna vez un cachetazo a nadie. Por eso sigue siendo un ejemplo de inclaudicable lucha pacífica, si bien sabe llevar la agresividad de su lenguaje a límites insospechados.
Por eso la agresividad verbal de Hebe la podemos perdonar quienes valoramos su trayectoria de coraje y de compromiso popular contra el crimen y la injusticia.
Si la dictadura militar se hubiera limitado a ese tipo de expresiones verbales en lugar de dedicarse a secuestrar, torturar y matar, las consecuencias hubieran sido mucho menos lamentables.
Escrito por pachig el 30/09/2010 04:08 | Comentarios (4)
El “sanmartiniano” ejército argentino no se ha caracterizado por tomar en cuenta los preceptos del Padre de la Patria. Por ejemplo:
“La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de esas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene”.
“Nunca reconocereis por gobierno legítimo de tu patria sino aquel que sea elegido por la libre y espontánea voluntad de los pueblos”.
“Mi sable jamás de sacará de la vaina por opiniones políticas”.
“El General San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas, y sóo desenvainará la espada contra los enemigos de la independencia de Sud América”.
“Convencido sin duda el gobierno español de que la ignorancia es la columna más fuerte del despotismo, puso las más fuertes trabas a la ilustración del americano, manteniendo su pensamiento encadenado para impedir que adquiriese el conocimiento de su dignidad”.
“El gobierno (del Perú, mientras él era Protector) va a sancionar la libertad de imprenta, porque reconoce el derecho que tienen todos los hombres de pensar, de hablar y de escribir, y porque está convencido de que sin ella son perdidos los más bellos talentos de la patria para la causa de la razón y de las luces”.
“Compatriotas, amigos descendientes de los Incas: Ya llegó para vosotros la época venturosa de recobrar los derechos que son comunes a todos los individuos de la especie humana, y de salir del horrible abatimiento a que os habían condenado los opresores de vuestro suelo”.
San Martín era un militar especial, pues tenía una fuerte formación intelectual, imbuída de las más avanzadas ideas de su época, formando parte del sector más esclarecido de la Revolución de Mayo, aquel que integraban Belgrano, Moreno, Castelli, Monteagudo.
Si se la achaca a San Martín que se retiró prontamente en medio de los conflictos que aquejaban a los nacientes países sudamericanos, quizás fue que aplicó una idea que expresa en nuestros días Nassim Taleb: “No hacer nada es muy superior a hacer algo estúpido”.
(Fuente: Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina 2, Edit. Booket, 2008)
Escrito por pachig el 17/08/2010 02:53 | Comentarios (0)
“Imagina un mundo en el que cada persona del planeta tuviese acceso libre a la suma del conocimiento humano”
Jimmy Wales, nacido el 7 de agosto de 1966 en Huntsville, U.S.A.
Tan loable propósito, y la voluntad para llevarlo a la práctica con Wikipedia, y el caudal impresionante de información confiable que ha logrado juntar movilizando el esfuerzo solidario de millones de voluntarios, es más que suficiente para que Jimmy Wales merezca ser considerado un verdadero benefactor de la humanidad. El fenómeno Internet, y dentro de éste, Wikipedia como sistematizador de conocimientos, representa un avance gigantesco de los pueblos contra las tinieblas de la ignorancia.
Escrito por pachig el 07/08/2010 02:35 | Comentarios (0)
La Iglesia ha cuestionado el matrimonio entre personas del mismo sexo aduciendo que no es “natural”, y que su principal fin es la procreación.
En primer lugar, cuestiono el derecho que tiene de opinar sobre lo “natural” una organización cuyos fundamentos se basan en cosas sobrenaturales. Los científicos son los que estudian lo natural; los religiosos inventan lo sobrenatural. Y además, como dijo alguien, qué tiene de natural, por ejemplo, el matrimonio de las monjas con Dios, que tampoco está destinado a la procreación.
Poner algo en condición de “natural” supone relegar lo demás al carácter de “antinatural”, y por lo tanto, condenable. Aquí tampoco la Iglesia es la más indicada para opinar, pues impone para sus sacerdotes el celibato. Esto sí puede muy fácilmenteentrar en la categoría de “antinatural”.
Otra cosa sería si dijeran que el matrimonio entre personas de distinto sexo es lo normal. Ahí podríamos estar de acuerdo, pues las relaciones homosexuales no caben duda de que, al menos en este mundo y en esta época, son minoritarias. Pero lo que no es normal puede ser muy diverso. Los disminuidos mentales no son “normales”. Los genios tampoco. El hecho de que algo o alguien no sea “normal” no lo hace necesariamente condenable como ocurriría con lo “antinatural”. En tanto no perjudique a otros lo hace digno de respeto, lo hace digno de convivir en esa diversidad enriquecedora para todos. Ademas, lo que se considera “normal” puede dejar de serlo, dependiendo de los avances sociales y los cambios en las costumbres.
“Las relaciones sexuales se dan entre un hombre y una mujer”. Esto será lo normal, pero
no siempre es así. Muchas veces no lo es y no hay por qué condenarlo. La sexualidad es diversa.
“Los árboles florecen en primavera”. Esto es lo normal, pero tampoco es invariable. Ahí tenemos a los aromos, que esta época crudamente invernal ya han florecido en Mar del Plata. Los aromos son los primeros en agradecer al sol su renacimiento. Ya han detectado que los días se han alargado algunos minutos después del solsticio, y lo festejan con una explosión de flores solares, amarillas y redondas como el sol.
No es un árbol normal. Y por suerte no lo es! Gracias al aromo, empezamos a disfrutar de la primavera en pleno invierno, empezamos a notar que vamos dejando atrás lo más frío y lo más oscuro del año.
La naturaleza es diversa.
Escrito por pachig el 18/07/2010 20:34 | Comentarios (3)
Logró que la Argentina crezca a un ritmo del 9% anual, cuando el promedio histórico apenas pasaba el 1%
Logró que la tremenda crisis mundial del 2009 apenas se notara, aplicando las recetas contrarias a las recomendadas por el FMI.
Logró reducir la desocupación del 25% a menos del 9%.
Dio solidez a la economía logrando un nivel de reservas nunca visto.
Tomó drásticas medidas de gran impacto como la nacionalización de las AFJP, la Ley de Medios, la Asignación Universal por Hijo
Logró que la Argentina tenga peso a nivel mundial, sin atarse a ningún imperialismo, y es reconocida como una de las principales líderes mundiales.
Mantiene una situación de plena vigencia de las libertades y los derechos humanos.
Demostró que se puede ser bien femenina sin que se la vea aflojar o lagrimear ni en las situaciones más extremas.
Se banca con altura los ataques de una oposición feroz que sólo sabe unirse para agredirla y ponerle palos en la rueda.
Estableció una posición internacional digna, latinoamericanistae independiente.
Defendió firmemente la soberanía nacional ante la ingerencia del FMI, la CIA y de Gran Bretaña en las Malvinas.
Mantiene y lleva adelante coherentemente una política de aliento a la producción y desarrollo del mercado interno, contra las recetas recesivas y de ajuste aplicadas por los gobiernos entreguistas.
No ha titubeado en enfrentarse a los más importantesfactores de poder: los grandes grupos económicos (incluyendo la prensa), los militares, la Iglesia y los oligarcas del campo, es decir la tradicional derecha golpista argentina.
Como oradora, es lo mejor que se ha visto desde Perón.
Domina con soltura y profundidad los más variados temas políticos, económicos, históricos, etc.
Se ha sabido rodear de gente capaz y eficiente en las diversas áreas de la administración pública.
No necesita recurrir en sus discursos a citas de Perón y Evita.
ES EL MEJOR GOBIERNO DESDE LA RECUPERACION DELA DEMOCRACIA, Y UNO DE LOS MEJORES DE NUESTRA VAPULEADA HISTORIA.
Es... Cristina Fernández, la Presidenta del Bicentenario.
Escrito por pachig el 23/04/2010 03:58 | Comentarios (11)
Los fascistas no suelen contar con la adhesión de los intelectuales. Es que es difícil justificar teóricamente el racismo, la intolerancia, la agresión nacionalista, el autoritarismo, la exaltación de las jerarquías, las persecuciones y demás lindezas que caracterizan a estos regímenes.
Pero hay al menos un filósofo que fundamentó muchas de estas actitudes. Se trata de Carl Schmitt, nacido en Alemania en 1888, que acompañó el proceso nazi en su país, e incluso militó en el Nacional-Socialismo.
La tesis principal de Schmitt es simplemente que un “enemigo” es necesario para la formación y el desarrollo de la sociedad. A contramano de la concepción prevaleciente desde la Revolución Francesa, y continuada por las teorías socialista y comunista, de que es posible y necesaria la confraternidad de toda la humanidad, esta filosofía nazi nos dice que la vida es un continuo conflicto entre Nosotros y los Otros, que la sociedad debe ser estimulada en el combate contra un enemigo siniestro que sólo merece ser destruído. Esto da para preguntarse: Y qué pasa luego que se logra destruir al enemigo? Habrá que inventarse otro?
Es natural que esta filosofía le cuadre tan bien a un sistema como el nazi. Pero lo curioso es que también le cuadra a otros sistemas más “democráticos” que han necesitado tener un enemigo real o imaginario para justificar acciones criminales.
Como señala Peter S. Fosl en “La filosofía de Lost”, el enfrentamiento entre los sobrevivientes y los Otros en esa famosa serie televisiva está en onda con los conceptos de Schmitt. Y la serie Lost remite a la cultura norteamericana de la que proviene: “clásicamente liberales entre ellos, los norteamericanos ven a los otros a través de ojos nacionalsocialistas. Con alguna predecibilidad cansina, se imaginan que los demás son peligrosos, astutos, antiliberales y asesinos subhumanos capaces de entender las cosas sólo por la fuerza, corriendo para atacarlos antes de que ellos alcancen a salir de los restos del naufragio.”
Si uno empeza a hilar fino, no es difícil advertir que esa caracterización de “nosotros los buenos” contra “ellos los enemigos satánicos” tiene un correlato y seguro un antecedente necesario en las distintas teorías religiosas que plantean la lucha a muerte entre el Bien y el Mal, entre Dios y el Demonio. Más allá del pequeño detalle que en la mitología cristiana el Demonio cumple más bien el papel de subalterno de Dios, administrando el Infierno adonde el misericordioso Señor arroja a los pecadores, siempre se idenficará con el Demonio a los enemigos, a los otros, a los que no comparten nuestras ideas o nuestros intereses. Y no importa que sean muchos los “endemoniados”: según cuenta la Biblia, en cierto momento toda la humanidad se le rebeló a Dios y éste aplicó la “solución final”: los mató a todos con el Diluvio Universal.
Esta visión schmittiana del mundo, dividido entre amigos que merecen todos los beneficios, y enemigos demonizados que sólo merecen ser destruidos, no parece ser ajena tampoco a las terribles derivaciones de movimientos revolucionarios que, partiendo de principios humanistas e igualitarios cayeron en brutales procedimientos destinados a destruir al enemigo: tales los casos del Terror tras la Revolución Francesa, el Stalinismo tras la Revolución Rusa, y quizás el ejemplo más terrible, el genocidio camboyano de los Jemer Rojos.
En un mundo en el que existen grandes desigualdades e intereses contrapuestos, es natural que haya enfrentamientos. Lo que caracteriza a la teoría de Carl Schmitt es la idea de que es inevitable la existencia del enemigo, y la demonización de éste.
La filosofía nazi de Carl Schmitt está lamentablemente presente en un mundo en el que todavía el hombre sigue siendo lobo del hombre, un mundo que aspira a vivir en armonía y paz, desterrando el hambre, la ignorancia y la violencia.
Escrito por pachig el 18/04/2010 18:25 | Comentarios (0)
Alguien dijo: “Cuidate de los que están dispuestos a morir por sus ideas, porque también están dispuestos a matar”.
El que no estuvo dispuesto a morir por sus ideas fue Galileo Galilei. Creo que el cardenal Belarmino, que condenó a Galileo en 1633, es el religioso típico: castiga las evidencias que van en contra de sus verdades sagradas. Y el científico típico es el mismo Galileo, quien obligado a retractarse de sus “herejías” (entre ellas la de considerar que la tierra gira alrededor del sol), lo hace. Seguramente consideraba Galileo que no valía la pena morir por defender esa idea, como le había ocurrido años antes a Giordano Bruno, condenado por el mismo inquisidor. “Si no querés que se mueva… bueno, no se mueve”, habrá pensado Galileo. Pero luego de leída la humillante abjuración (“abjuro, maldigo y detesto los errores y herejías mencionadas, y en general, todo otro error y sectarismo contrario a la Sagrada Iglesia”, dijo entre otras cosas el eminente científico), Galileo murmura: “eppur si muove…”
La Fe se maneja con Libros Sagrados de los que emanan Verdades Sagradas. La tolerancia no es su fuerte. No admite herejes ni infieles, se propone acabar con ellos. La ciencia, por el contrario, se basa en la duda. Dudar sobre lo aparente, sobre las creencias, sobre lo aceptado, es la fuente que la inspira. No le interesa cómo deben ser las cosas, sino como son en realidad. No necesita mártires ni víctimas, sólo gente inteligente que investigue y razone.
La fe es enemiga de la razón.
Escrito por pachig el 02/04/2010 14:14 | Comentarios (0)
El pastor Ovino Barbosa tiene dos rebaños: uno de ovejas, que cría allá en los cerros castileños, y otro de fieles, que creen en sus predicaciones. Harto de esperar respuestas de Dios, Barbosa se ha pasado con sus fieles a la causa de las Nuevas Divinidades.
"Mis fieles estarán mejor atendidos por la Cucalaucha", explica. "En cuanto a mis ovejas, las sequiré atendiendo yo", concluye Barbosa.
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El pastor Barbosa predica: Acaso el aveja y la bahiena tienen menos derecho a existir que Dios, el diablo y los angelitos? Eh?
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Desde los cerros castileños alza su voz el pastor Barbosa:"Señor Dios, con todo respeto se lo digo: Ayer torturaron a una vieja para robarle. Cómo es posible que Usted permita en nuestro país tanta inseguridad, tantos crímenes? Usted es un incompetente! Váyase! RENUNCIE!! El Ánguila o el Calamarón sabrán hacer las cosas mejor que usted”.
“Así es la cosa”, dijo Barbosa.
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"Qué hace la Iglesia hablando de combatir la pobreza, si su jefe Jesús quería que fuéramos todos pobres? En cambio, la Guanaconda y el Cangurejo quieren que seamos todos ricos"
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"Hoy escuché una chacarera que le canta a la Virgencita de Sumampa, patrona de los caminos. Miren si será inútil esta divinidad, que Argentina tiene el récord de accidentes de tránsito. Urgente, hay que cambiarla por la Cucalaucha."
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"Nosotros no necesitamos ningún dios que nos diga qué tenemos o qué no tenemos que hacer. Para eso bastante tenemos con los gobiernos, las leyes y la policía. Al Renoceronte jamás se le ocurriría mandonear ni castigar a nadie".
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El pastor Barbosa explica: "Por qué son mejores las nuevas divinidades?. Veamos: su existencia es tan comprobable como la de Dios, el Espíritu Santo y los angelitos. Su eficacia para resolver nuestros problemas es similar. Así que hasta ahí vamos parejos... Donde las nuevas divinidades hacen diferencia es: 1) Son nuevas ..., así que tienen menos antecedentes de fracasos, 2) Y lo más importante: son mucho menos peligrosas!!! Nadie se va a sentir bendecido por el ánguila o la guanaconda para matar o torturar a alguien!!"
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"La Vacalao no condena a los no creyentes al infierno, como hacen los cristianos y otras religiones. Pero yo les digo: apresúrense a creer en ella, porque no se sabe cuánto tiempo más va a durar esta oferta!"
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"Ayer se le cayó un árbol en la cabeza a una pobre nena. Y esta mañana escuché al tarado de Gustavo Sylvestre por la radio decir que el Angel de la Guarda la va a auxiliar para que se recupere. Yo pregunto: dónde estaba ese ángel cuando el tronco se le venía encima a la nena? Por qué no lo evitó?. Es qué los gobiernos se tienen que se hacer cargo de todo y las divinidades de nada? Ese Angel es vetusto e ineficaz. Debe ser reemplazado por la Lardilla, que protege mejor a los niños".
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"Como yo estoy a full con el cambio de divinidades, me han propuesto si no se puede cambiar el dios vetusto y amargo que supuestamente rige nuestros destinos por alguna de las diosas espectaculares que andan por las calles de Mar del Plata. Admito que la idea es interesante, pero yo sigo proponiendo al Teoro y a la Garcela".
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"Los muchachos de Al Qaeda fracasaron en su intento de hacer estallar un avión. Y eso que le rezaron mucho a Alá para lograr éxito. El fracaso es extensible, por lo tanto, a esa destructora divinidad. Porque no prueban con el Caimaleón o la Piaraña?"
Escrito por pachig el 25/10/2009 20:14 | Comentarios (0)
-una gran parte de la humanidad no puede vivir sin la protección y el auxilio de una o muchas divinidades.
-Las divinidades a las que la gente acude son prácticamente las mismas desde hace siglos e incluso milenios.
-En todo ese tiempo han demostrado manifiesta ineficacia para cumplir con sus funciones. Pese a los ruegos y oraciones, no solamente no han logrado impedir hambrunas, guerras, injusticias, crímenes y genocidios, sino que en ocasiones los han provocado ellas mismas. Tal el caso del Dios de los judíos y de los cristianos, que ha confesado por medio de la Biblia, entre otros crímenes, haber exterminado a la humanidad completa (excepto Noé y su familia) con el Diluvio Universal.
-Recientemente han surgido nuevos seres mitológicos, prácticamente desconocidos para el gran público.
-Hasta el momento han sido registrados 28 de estos extraños seres: el ánguila, la aobeja, el aveja, la bahiena, el bananá, el baombú, el buhrro, el caimaleón, el calamarón, el cangurejo, la chingolondrina, el coliflí, la cucalaucha, el cuiervo, la garcela, la glaucha, el gratón, la guanaconda, el humono, la lardilla, el lobro, la manzanahoria, la piaraña, el ratombre, el renoceronte, el teoro, el terodáctilo y la vacalao. En el Diccionario de la Irreal Academia http://pachig.blogspot.es/1234131960/ podrán ver sus imágenes y enterarse de sus características más destacadas
-Según algunos médiums que dicen haber tenido comunicación con estos nuevos seres mitológicos, ellos estarían dispuestos a asumir el rol que tan ineficazmente cumplen las actuales divinidades.
-Tal función la podrían cumplir al estilo monoteísta de los judíos (uno de ellos como divinidad exclusiva) o bien en forma compartida o conjunta, al estilo politeísta de los cristianos, que no sólo tienen a su dios dividido en tres partes (el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) sino que además adoran infinidad de espíritus de santos y vírgenes.
-A fin de ganarse el corazón de sus futuros fieles, los candidatos a nuevas divinidades se comprometen a no ser tan crueles como las actuales. La Piaraña, por ejemplo, jura respetar a todo aquel que no caiga al agua cerca de ella.
-También se comprometen a no torturar a nadie, ni siquiera a los que no crean en ellos, en esta vida ni en ningún infierno eterno después de la muerte. A lo sumo el Lobro podrá asustar a la gente con sus peroratas, o la Lardilla le causará alguna picazón.
-Los candidatos a nuevos dioses afirman también que no se exaltará más el dolor ni el sufrimiento. Por el contrario, se defenderá el goce del placer para el género humano. Para dar el ejemplo, ahora mismo el Cangurejo con la Garcela se han ido a echar un polvito.
-También aseguran estar dispuestos a recibir todo tipo de pedidos de ayuda y milagros. No obstante, sugieren seguir la recomendación de aquel proverbio ruso que dice: “Reza, pero sigue remando”.
-Por todo lo expuesto, y considerando los beneficios que pueden dar a la humanidad los nuevos seres mitológicos, sea en forma individual o conjunta, se lanza oficialmente la Campaña Pro-Reemplazo de las Viejas Divinidades. Para adherirse a esta gran causa: http://apps.facebook.com/causes/359533 Tranquilos: no hace falta donar nada para esto.
Una última aclaración: Los que impulsamos esta causa no cuestionamos la existencia o no de las divinidades en las que cree la gente. Al fin y al cabo, tampoco está fehacientemente demostrada la existencia real del Calamarón y la Cucalaucha.
Escrito por pachig el 27/09/2009 18:22 | Comentarios (0)
Marcelo Martín, flamante integrante de la Irreal Academia, aporta un extenso ejercicio de creatividad a partir de un embutido.
Salchichabilidad cualidad por la cual cualquiera puede convertirse en un embutido Salchichable que puede ser candidato de la Federación o presidente del Sindicato de... Salchichación acción y efecto de realización tangible con un salchichón Salchichada vulgar pique con un solo tipo de embutido. Porción Salchichadera enfermedad que se sufre por creerse salchichable, o comer demasiado Salchichado en posesión de salchichones. Semejante a uno de ellos. Con su aspecto y cualidad. Acción y fecto de introducir la carne en una tripa Salchichador el que lo ejecuta Salchichadura virutas de embutido que se desprenden durante el corte. Instrumento para medir peso, volumen y gusto. Herida producida con uno de ellos Salchichaico perteneciente al papado de Salchicho III o similar Salchichaina tunda recibida exclusivamente con salchichones, despectivo, es un... Salchichaja embutido muy pequeño, una mierda de salchichón Salchichaje robo masivo de embutido, lugar donde se almacenan y su conjunto Salchichajo despectivo, de mala calidad Salchichal huerto floreciente de embutidos Salchichales forma humorística de designar a Amparo Rubiales por estar entrada en carnes Salchichambre enjambre de salchichones Salchichamen lo que se iza cuando sopla viento de Jabugo Salchichamenta reprimenda. Grupo de salchicheros Salchichamente de esa forma y no otra Salchichamento discurso proselitista para captar adeptos al salchichismo Salchichamiento ejecución sumaria en grupo Salchichán gentilicio de la zona en que nacen los salchichones Salchichanco otra mierda de salchichón Salchichano afiliado a la Federación de Embutidos, perteneciente. También Hidrocarburo saturado de salchichón Salchichante comer salchichones es una joda, desternillarse Salchichanza acción y efecto de salchichonar, cena opípara Salchichar condición de salchichón Salchichario rutina de hacer salchichones, perteneciente a la legión de..., experto en... Salchicharrado Amontonamiento sin orden de embutidos. Colmatado Salchichasco ver salchichazgo Salchichastre jodienda de la producción Salchichastro una especie de político de embutidos venido a menos Salchichata bocata con el que se acompaña el cubata Salchichático perteneciente a la cofradía de..., acto de iniciación Salchichato embutido joven y engreído, cargo honorífico, periodo de gobierno, sindicato. También se designa así a la cría de salchichón Salchichavo embutido mexicano de corta edad, parte proporcional de un salchichón Salchichaz zagal avispado que no teme al portero de la tienda donde se venden Salchichazgo Dignidad elevada de la cofradía. Estado de salchichonamiento. Acción y efecto de salchichonar Salchichazo Salchichón padre. A golpe de..., despectivo Salchiche aguante!!! Proceda!!! Salchichear alternar entre embutidos. Incoactivo. Hacerlo con cierta frecuencia. Introducirlo Salchichecer palidecer ante la calidad del producto. Salchicheda Salchichones en hileras con un camino central Salchichedal lo mismo pero sin organización Salchichedizo temeroso a la ingesta. Tendencia, posibilidad Salchichedo ver salchichedal Salchichego gentilicio para la zona de Castilla La Mancha y Galicia Salchichejo otra mierda de salchichón Salchichena un colectivo de salchichones Salchichenco gentilicio para la zona de Ibiza Salchichengo relación, pertenencia Salchicheno embutido machacado por los rusos. Ordinal, dentro de los embutidos Salchichense gentilicio para zonas indefinidas Salchichento cualidad. Con gusto a ... Salchicheño semejante a uno de ellos. De ese pueblo donde los hacen y su relación con ellos Salchicheo bromas injustificadas entre consumidores. Chapuza Salchichería lugar de venta o fabricación Salchichero quien cobra un sueldo allí o es su dueño. Arbol del que proceden Salchichérrimo superlativo Salchichés gentilicio para la zona de Pekín, si es que los chinos conocen el salchichón, aunque se les considera no obstante creadores del término (sal-txi-txon) Salchichestre abad encargado de la despensa, famoso el primo del de Hita. De campo Salchichete diminutivo con el que la madre adula a si hijo para que coma Salchichez Salchicheza cualidad. Acidez producida por una ingesta masiva. Forma culta de designar a la dama o al rey Salchichezno cría de salchichón Salchichí Gentilicio para la zona de Marbella. Del período tal o cual (p.ej. nazarí) Salchichica cagón, que acusa con su madre Salchichicidio quitarse la vida voluntariamente introduciendo una cantidad mortal de salchichón en los sistemas principales del cuerpo humano Salchichidad cualidad que permite estar a punto para comer salchichones. Calidad de... Salchichiego perteneciente a la orden. Gentilicio para la zona de Grecia Salchichificar aseverar sobre la buena o mala calidad del producto. Pontificar Salchichil relativo a un grupejo de menor cuantía Salchichilo radical químico Salchichillo pequeño salchichón Salchichín forma cariñosa en que las mujeres designan al miembro masculino para no ofender al varón por su tamaño Salchichina acción violenta con muerte Salchichíneo semejante a la línea conseguida por la ingesta de triglicéridos Salchiching término anglosajón para nombrar el deporte o habilidad de dejarse caer del gancho del techo que tienen los salchichones Salchichino gentilicio para la zona de China. Relación, pertenencia Salchichiño lo mismo pero en Galicia. Peque Salchichío cante salchichero y flamenco (pronunciar con ye). Arte, gracia Salchichis Finolis Salchichísimo lo maximo Salchichismo religión pagana dedicada a deidades embutidiformes. Afición o actitud. Deporte consistente en lanzamiento o ingestión de salchichones Salchichista partidario de cualquiera de las modalidades anteriores Salchichita Gentilicio para la zona de Moscú y área metropolitana. Religioso. Diminutivo Salchichitud una forma de ser Salchichivo capacidad para la caza de ejemplares jabugueños Salchichizar bautizar según el rito salchichista. Toda acción relativa a los mismos Salchichizo semejante. Propensión a la degustación de ellos Salchicho/a embutido origen del chón Salchichoico ácido orgánico expulsado por la orina tras la ingesta de embutidos Salchichol ancohol obtenido por la fermentación de salchichones Salchichona acción y efecto de salchichonar Salchichona familiarmente mujer buena de ver y apretar Salchichonáceo semejante a un salchichón Salchichonaco o salchichonaca también despectivo. Salchichón sudaca Salchichonacho despectivo para un salchichón de mala calidad Salchichonada conjunto de salchichones, abundancia y también acción un tanto cutre Salchichonado reinado de ese embutido, condado dedicado a su fabricación, empleo o dignidad, algo así como el salchichonado de Jabugo II Salchichor en la antigua Roma, encargado de la despensa Salchichorio perteneciente al reino. De carácter accesorio Salchichorrio vecindad de la periferia. Salchichoso evidente guatson! Salchichote voz familiar para designar a amigos entrañables. Gordo Salchichuco lo mismo pero en Granada Salchichucho forma despectiva de llamar al recién iniciado Salchichudo ventrudo, triposo, panzón Salchichuelo diminutivo y despectivo Salchichujo lo mismo Salchichulento que respira salchichidad por los poros, muy abundante Salchichumbre dependencia funesta del consumo de ellos Salchichundo cualidad que denota robustez y plenitud Salchichuno perteneciente a la jauría de salchichones de campo Salchichura barbacoa monotemática. Salchichuro sal química obtenida a partir de la desecación de ejemplares Salchichuzco embutido con gracia y picardía Salchiterio un lugar y una forma de engañar a tu salchichón preferido con otro embutido de aspecto más apetecible pero de dudosa calidad moral. Un zona de la salchiglesia Salchitorio clínica médica dedicada a los padecimientos por excesos de todo tipo con salchichones Salchitud virtuosismo salchichero Saslchichía situación del salchichón respecto de otro. Cualidad. Cargo honorífico. Grosería o serie de insultos entre consumidores
Escrito por pachig el 13/09/2009 19:42 | Comentarios (0)
Participantes: Diana Otero, Ernesto Roig, Silvia Mercère, Francisco “Pachi” Gorricho.
Vehículo: El Honda Fit de los Roig.
Resumen: Un gratificante recorrido por un Brasil cercano y diferente, con las selvas frías de nuestras montañas patagónicas, el estilo alpino, las araucarias de nuestro Neuquen y los resabios gauchos de lo que supo ser parte integrante del Virreynato del Río de la Plata.
SABADO 18: ESCALA EN ROSARIO
Si bien vivimos en Mar del Plata, este viaje comienza en Buenos Aires, donde vive nuestro hijo MartínPara ir de Buenos Aires a Gramado no hace falta pasar por Rosario, pero nosotros lo hicimos. El motivo fue que el año pasado Silvia y yo habíamos ido con otros viajeros (El Chino y La Palomita), nos había gustado y ahora Ernesto y Diana querían hacer una pasadita. Llegamos con sol como para recorrer en auto el elegante bulevar Oroño, visitar el monumento al Che Guevara y hacer una caminata por la costa cerca del Museo de Arte Moderno. Luego, ya oscuro, nos tomamos un café en el Bar El Cairo (tuvimos la suerte de que la mesa que usaba el Negro Fontanarrosa estaba desocupada), recorrimos el magnífico edificio de la antigua tienda La Favorita (actualmente Falabella), caminamos por la peatonal y cenamos cerca del hotel.Más sobre Rosarto en nuestro viaje anterior: http://pachig.blogspot.es/1218995280/
DOMINGO 19: ENTRANDO EN TIERRAS GAÚCHAS
Salimos temprano para hacer un largo tramo de 800 km hasta Sao Gabriel. Una vez cruzado el enorme puente
sobre el brazo principal del Paraná, hay 60 km. de puentes y terraplenes sobre el “desierto de agua” del delta
hasta Victoria. Allí empieza la ondulada tierra entrerriana (lomadas), ondulaciones que se prolongan en Uruguay (cuchillas) y también en el sur de Brasil. Habiendo salido de Rosario de Santa Fe, este tramo nos deparaba pasar por otros dos Rosarios: del Tala, en Entre Ríos, y do Sul en Brasil. Pero antes había que pasar las aduanas. Al cruzar el puente Colón - Paysandú alguien nos indicó que pasáramos por un puesto en el que no había nadie. De modo que continuamos nuestro camino sin hacer ningún trámite, dejando de lado así las grandes demoras que nos anunciaban en distintos blogs que ocurren aquí. Algunas horas después habíamos cruzado el “paisito” contemplando lindos paisajes de campiñas, especialmente en el “Valle del Edén”, cerca de Tacuarembó, y nos encontrábamos en Rivera, en la frontera con Brasil. Al explicarle al funcionario uruguayo que no teníamos ningún papel de entrada, nos dijo simplemente “entonces no les hago ningún papel de salida”. Así rumbeamos hacia la aduana brasilera, que está en la misma ciudad, que del lado brasilero se llama Santana do Livramento. Acá se complica la cosa por falta de señalización. Recomiendo llevar impreso el planito y las indicaciones que aparecen en http://enautoabrasil.blogspot.com, haciendo clik, de los croquis que aparecen al principio, en el que indica “Colón – Paysandú”. La aduana allí se llama “Policía Federal Brasilera”. Allí nos atendieron prestamente, pues estaban muy entretenidos mirando el clásico gaúcho Gremio – Inter que se estaba jugando en ese momento en Porto Alegre. Llegamos justo cuando nuestro compatriota Maxi López hacía el gol del triunfo para el Gremio con lo cual salió al día siguiente en la tapa de todos los diarios.
Entre la distancia y los trámites se nos hizo de noche al llegar a Sao Gabriel, donde nos hospedamos en el hotel Obino, que habíamos reservado. Dimos una vueltita a pie por esta ciudad chata y tranquila, de 62.000 habitantes,
aunque la plaza central estaba llena de adolescentes escuchando música y tomando mate.Esta ciudad “gaúcha” presenta la curiosidad de haber sido fundada por el célebre naturalista Felix de Azara en 1800 como baluarte del Virreynato del Río de la Plata en las Misiones Orientales. En su fundación participó el General Artigas que al mando de sus blandengues desalojó a los pobladores portugueses, que más adelante recuperaron estos territorios, que ahora forman parte del estado más sureño de Brasil, Río Grande do Sul, más extenso que Uruguay y con más de once millones de habitantes.
Nos llamó la atención no encontrar lugares donde cenar. Tuvimos que volver hacia la ruta, en cuyas cercanías había un par de restaurantes abiertos. Cenamos en uno que era de esos de “autoservicio” en donde pasamos bastante frío.
LUNES 20: GRAMADO
En el tramo Sao Gabriel – Porto Alegre empiezan a aparecer los peajes (hay 2) que son bastante más caros que los argentinos (mínimo 7 reales que al cambio actual son 14 pesos) y los pardais (radares). Hay 5 en los últimos cien kilómetros y hay que estar atentos. Los brasileros, como nosotros, suelen establecer normas que nadie cumple. En la ruta los carteles anuncian que la velocidad máxima es de 80 km por hora. Nadie la respeta, salvo donde están los pardais, siempre en zonas semi-urbanizadas, que establecen una velocidad máxima de 50 ó 60 km/hora y que hay que respetar a rajatabla, pues caso contrario te cobran la multa en la frontera al regresar. No hacen trampa, ya que los anuncian debidamente con carteles.
Esta zona está muy trabajada agrícolamente, destacándose los arrozales, y en los costados hay gente ofreciendo artesanías gauchescas (ponchos, artículos de cuero, etc.).
También hay que estar atento al pasar por la gran urbe de Porto Alegre. La ruta 290 por la que veníamos se superpone luego con la 116. Se cruzan varios puentes sobre cantidad de ríos que marcan el comienzo de la gigantesca Laguna dos Patos (la segunda más grande de Sudamérica, después del lago Maracaibo en Venezuela), y se van viendo los rascacielos de la ciudad.
Al cruzar el puente principal sobre el río Guaiba hay que fijarse bien en los carteles que indican “Praias de norte”, Canoas, Sapucaia do sulo Novo Hamburgo, y nos irán desviando hacia la izquierda. Así continuaremos por la ruta 116 (la 290 sigue rumbo a Florianopolis) atravesando largos kilómetros de suburbios hasta Novo Hamburgo. En este punto un gran cartel indica “Gramado y Canela” hacia la derecha. Sin embargo es recomendable continuar derecho por la 116 rumbo a Caixas do Sul, desviando antes, en Nova Petrópolis hacia la derecha por ruta RS235. Lo recomiendo porque esta es una ruta muy bonita, llamada “ruta romántica” que ya saliendo de la gris urbanización que llega hasta Novo Hamburgo, empieza a subir las Sierras Gaúchas, demás de 800 mt de altura, llenas de bucólicos pueblitos y frondosa vegetación. Así empezamos a disfrutar de estas hermosas sierras dominadas por las araucaria angustifolia,
también llamada Pino Paraná, pariente cercano y muy parecido al pehuén neuquino (araucaria araucana), acerca del cual puede leerse mi relato del viaje a Neuquén, en: http://pachig.blogspot.es/1174221000.
En Nova Petrópolis ya empieza la “Región de las Hortensias”. La ruta 235 se llama aquí justamente Avenida de las Hortensias, y por ella se llega a las otras poblaciones turísticas: Gramado, Canela y Sao Francisco de Paula. Es una zona casi totalmente urbanizada, pero en estilo jardín: ninguna construcción supera los 4 pisos, prevalece nítidamente el estilo de construcción alpino (producto de la gran inmigración proveniente de esas regiones europeas), se cuidan mucho los parques y la vegetación. Otra curiosidad es que no hay semáforos, pero los automovilistas respetan y dan prioridad siempre al peatón que cruza por los pasos cebra. Las plantas de hortensia son las más abundantes. Lamentablemente en esta época invernal no están en flor, y la mayoría están podadas esperando el rebrote primaveral.
Al llegar a Gramado nos dirigimos a la Posada Zermatt, donde teníamos reservadas dos habitaciones por 4 días.
Resultó muy bien atendida, en forma familiar, por Dalciomar, su esposa Terezinha y su hija, y con unos desayunos espectaculares, con abundancia de exquisitas tortas caseras, variedad de jugos, frutas, fiambres, quesos, panes y dulces. Como para empezar los días “a pleno”!! Como habíamos llegado al mediodía, decidimos comprar algo de fiambre y hacer un picnic en el Lago Negro. Hacia allí nos dirigimos caminando, pues este es un pequeño lago artificial en medio de la ciudad, donde la gente va a pasear y a navegar en graciosos botes a pedal con forma de barco pirata o de cisne.
En el camino fuimos apreciando la hermosa urbanización y forestación de esta ciudad de 33.000 habitantes.
Al llegar la noche, al buscar donde cenar nos dimos cuenta que los precios también eran caros comparados con los argentinos. Dalciomar nos recomendó el Galeto Italia, Av. Das Hortensias 707, donde tienen un menú fijo, con pastas, pollo, lechón, etc. e incluyen sopas y postres a elegir en forma “autoservicio”. Una opción interesante es el “buffet de sopas”, más económico, que sólo incluye las sopas y el postre, a voluntad. Además, el lugar está amenizado por suaves melodías internacionales que entona un cantante que se acompaña con un órgano. Entre ellas la gardeliana “El día que me quieras”.
MARTES 21: PARQUES DO CARACOL Y DA FERRADURA
Decidimos encarar el principal atractivo de esta zona: el parque do Caracol, a sólo 7 km. El costo de la entrada es de 10 reales por persona. Es un parque muy bien instalado y organizado. Hay restaurant, parrillas y lugares para hacer pic-nic. También diversos atractivos vinculados, tales como un mirador al que se accede por un ascensor (pagando), un trencito que recorre el parque hacia una “aldea india” (también pagando), puestos de venta de artesanías "gaúchas",
restaurant, un centro histórico ambiental, etc. También hay una aerosilla, pocos metros fuera del parque. Estaba muy concurrido, por eso al llegar al mirador principal, había que esperar turno para sacar la foto a la cascada que cae “a pique” desde una cornisa, con 130 mt. de altura. Comentamos que su aspecto es muy parecido al Salto del Agrio, en Neuquen (ver http://pachig.blogspot.es/1174525260/ ), claro que con mucha más altura y vegetación. Se ve desde bastante lejos, pero el amplio valle que la rodea completa un panorama de gran belleza.
Al entrar nos habían avisado que no estaba habilitada la escalera de 900 escalones que baja junto a la cascada. De modo que, pensamos en forma positiva, nos ahorramos el esfuerzo que íbamos a realizar, pero evidentemente nos perdimos un atractivo importante.
Lo que hicimos fue recorrer el circuito organizado, muy tranqui y descansado. Lo más exigente fue desviarse por el sendero hacia las ruinas del molino, desde donde podía verse otra hermosa cascada previa a la principal.
Más arriba, el río forma rápidos, y se ensancha en un terreno más plano entre altas barrancas.
Luego de hacer el consabido pic-nic cerca del Centro Histórico Ambiental, nos jugamos a que el escaso sol de julio nos permitiría otro paseo y decidimos encarar para el Parque da Ferradura, recomendado por Daniel523, aunque él le había dedicado todo el día. Pero teniendo en cuenta la cercanía (7 km. más continuando el camino) y que no habíamos tenido que bajar los 900 escalones, consideramos que estábamos en condiciones de hacerlo. Pero acá el panorama cambia completamente: en el civilizado Parque do Caracol se acaba el pavimento y empieza un camino de tierra bastante precario, con la curiosidad de que se llama “camino das gracias” pues es el lugar elegido por los cristianos para manifestar su veneración a diversos santos y vírgenes mediante altarcitos con inscripciones a todo lo largo del camino. A mí, como no soy supersticioso, se me ocurrió comentar en ese momento que no necesito que me proteja ninguna virgen, más bien las vírgenes son lasque tienen que protegerse de mí… ;).
Al entrar en el parque, hay que abonar otros 8 reales, pero sí que vale la pena. El parque, mucho menos concurrido que el anterior, y con menos servicios, presenta a poco de andar un espectáculo imponente: la vista panorámica hacia un enorme cañón de 400 mt de profundidad en forma de herradura (de ahí el nombre del parque), en el fondo del cual discurre el río Cai.
Desde distintos miradores se aprecian varias perspectivas del mismo.
Son destacables los altos barrancos de piedra
y la desembocadura del Arroyo del Cazador en el río.
Hasta allí se puede llegar caminando por otro sendero, pero no nos daba el tiempo ni el cansancio para hacerlo. Sólo nos desviamos para hacer un sendero “de los coatíes” de 10 minutos a través de la selva. No se presentó en ese trayecto ningún coatí, pero sí cuando estábamos ya por subir al auto para regresar, un grupo de 20 ó 30 coatíes fue cruzando tranquilamente el camino para el lado del cañón. Alcanzamos a fotografíar a un rezagado.
Para completar la jornada, de regreso paramos en el Castelinho Caracol,
un caserón construido en 1913/15 con madera de araucaria, recomendado también por Daniel523 para probar los famosos apfel-strudel, infaltables en el ambiente alemán de estos lugares. Allí, aparte de la cafetería funciona un museo, con las habitaciones ambientadas como aquella época. No se puede acceder a la confitería sin abonar la entrada al museo (6 reales).
El predio está en un bonito parque junto a un arroyo que se puede cruzar por un puente de madera techado.
MIERCOLES 22: CANELA Y PARQUE DAS CORREDEIRAS
No sé si adjudicarlo a no haber dejado ventilación en la habitación (no a la comida, pues todos cenamos pizza y yo fui el único afectado), la cuestión es que me levanté con mucho dolor de cabeza y una descompostura que fue en aumento, a punto tal que tuve que dejar el magnífico desayuno y recostarme clavándome un Sertal a ver si se me pasaba. Mientras tanto mis compañeros de viaje fueron al centro a pasear y hacer algunas compras. Al descansar una horita ya me sentí mejor y me levanté. Dalciomar gentilmente me preparó un té de boldo para ayudar a la mejoría. Así que me uní al resto del grupo para seguir la recorrida. La idea era visitar Canela y algún parque por las inmediaciones.
Canela está separada de Gramado por el Valle del Quilombo (paradójicamente, ya que como dijimos, son ciudades muy ordenaditas). La amplitud de este valle se puede apreciar desde el mirador Belvedere, con sólo estacionar el auto en ese tramo del camino,
justo frente a la “aldeia de Papai Noel”, otro de los tantos entretenimientos que tienen para los turistas en estos lugares, y que nosotros, más orientados a la Naturaleza, no consumimos.
Estando en estos lugares hay que estar atentos porque entre Gramado y Canela hay dos “fiscalizaciones electrónicas” (aquí no las llaman pardais, pero es lo mismo). Si bien están debidamente señalizadas, hay que tener cuidado de no pasar a más de 50 km. por hora. La velocidad a la que uno pasa la puede ver en un indicador luminoso.
Ya entrando en Canela (recordemos que prácticamente no hay separación entre ambas ciudades), llama la atención un edificio del cual parece haber caído desde el primer piso una locomotora.
Es un montaje efectuado para promocionar otro atractivo: El Museo “Mundo a Vapor”, que ofrece maquetas y exhibiciones de la época en que el mundo se movía a vapor, como la locomtora. Para más realismo, la máquina (impecablemente mantenida) echa humo y efectúa pitidos. Junto al museo funciona una gran feria de productos textiles que fue ávidamente visitada por nuestras mujeres (aunque todo nos parecía caro).
Canela es una ciudad un poco más grande que Gramado (40.000 habitantes), con un estilo similar pero más antigua y no tan elegante.
Es reconocida la belleza y magnitud de su Catedral de Piedra.
Se nos hacía la hora de almorzar y decidimos seguir la recomendación de Daniel235: la sandwichería frente a la plaza (Skillo Lanches) y no salimos defraudados.
Luego del almuerzo (ligero, como corresponde a excursionistas activos) encaramos un poco al azar
hacia el “Parque das Corredeiras” (rápidos). a 10 km por camino de tierra.Resulto muy lindo el
camino que atraviesa en permanente bajada zonas rurales "gaúchas", con criaderos de ovejas,
vacas y chanchos y cultivos de banano, viñedos, etc. Y al llegar nos encontramos con la grata sorpresa
de que no habia nadie (nadie en la entrada, nadie atendiendo y nadie recorriendo).
Ya era un poco tarde, pero con suficiente luz como para recorrer la orilla de un río (el Paranhana) con bonitos rápidos
(corredeiras) entre una espesa vegetación, como todo por estas sierras.
El lugar es muy utilizado para parcticar rafting, claro que con menos frío. Así que resultó un grato paseo, no tanto para el Honda que tuvo que cinchar cuesta
arriba a la vuelta!!
JUEVES 23: PARQUE DAS 8 CACHOEIRAS
En nuestro último día en las Sierras Gaúchas otra vez nos dejamos aconsejar por el uruguayo Daniel y
visitar el Parque das 8 Cachoeiras (cascadas). Para ello había que llegarse hasta Sao Francisco de
Paula, la última ciudad de las sierras (40 km. al este de Gramado), y la menos alemana y más gaucha
de todas. Resultó ser otro parque de exhuberante vegetación pero de estilo más salvaje. Puedo
concluir que fuimos en un “crescendo de salvajismo” en nuestras visitas a los parques, desde el
civilizado Caracol hasta éste. Casi no nos cruzamos con nadie en las caminatas, y éstas fueron
largas y de diversa dificultad. Para ver las 8 cascadas habria que haberle dedicado más de un día.
Nosotros caminamos (o más bien trepamos) hacia 4 de ellas. Los recorridos eran a través de una
selva espesa, con mucha humedad que transformaba la tierra en barrito a veces resbaladizo
. La infraestructura disponible no era mucha: a veces había cadenas para ir sosteniéndose en el
ascenso, otras veces habia que agarrarse de alguna liana o rama cercana. A veces habia puentecitos
precarios para cruzar los cursos de agua, otras veces habia que hacer equilibrio por las piedras.
Nos ligamos algunos golpes y mojaduras, pero la recompensa siempre era buena pues las cascadas
eran imponentes: entre 36 y 75 metros de altura en ese marco de vegetación lujuriosa, en la que
se destacaban no tanto las araucarias sino las palmeras xaxim
, que no superan en el mejor de los casos los 3 metros pero tienen hermosas hojas en forma de
helechos. Se ve que se sienten muy a gusto en esos ambientes con poca luz y mucha humedad. El
primer sendero que hicimos fue el más corto y sencillo (15 minutos) y nos permtió conocer la cascada
quizá más hermosa: la del remanso, de 75 mt. de altura.
. Tuve que enfrentar algunos cuestionamientos de mis compañeros por pretender efectuar un “ranking
de belleza” de las cascadas. Pero, por qué no? Así como un perro dálmata se considera más lindo si
tiene las manchas bien distrubuidas, una cascada puede ser más o menos bella poniendo en
consideración no sólo su altura (elemento fundamental) sino, por caso, su caudal, si la caida es más vertical
(la de Caracol es insuperable en esto), si el curso de agua es más o menos ancho, unificado o se
divide en varias ramas (opino que es mejor lo primero), etc. La cascada del remanso obtiene altos
puntajes en todos estos items.
Luego fuimos hacia la Cascada Escondida, continuando el camino de la anterior, pero bastante más
extenso y dificultoso. Aquí nos encontramos con muchas piedras en el camino (literalmente)
y al llegar, una cascada de inferior calidad que la anterior
, con bajo puntaje también en otro ítem: la comodidad para mirarla. Había que andar haciendo
equilibrio ente piedras y agua para más o menos encontrar un sitio desde donde obtener una foto
aceptable.
Había que volver al sector administrativo del parque
para encarar las otras dos cascadas. Ernesto
y Diana mostraban en sus “bum-bums” (forma simpática de nombrar en Brasil a lo que nosotros
llamamos incorrectamente “cola”)manchas de barro producto de sendos resbalones. Previa ingestión
de unos sandwiches y el consiguiente descanso reparador, nos largamos por el sendero que conduce
a las cascadas Neblina y Ronda. Este sendero en un momento se bifurca. Elegimos ir primero a
Neblina. Con las dificultades del caso, pero pasando por lugares de impactante lujuria vegetal
nos encontramos con una hermosa cascada que la pongo en
tercer lugar en el ranking de lo visto en estos pagos, luego de Caracol y Remanso, fallando sólo en
tener una altura mucho menor: 36 mt.
Hubo que desandar el camino hacia la bifurcación y ahí empezó lo más bravo. El acceso a la cascada
Ronda fue el más dificultoso lejos, incluyendo el tener que trepar escarpadas subidas (solamente en algunos
casos había cadenas de ayuda)
y cruzar un río por piedras móviles y resbalosas.
Aquí la única que salió indemne fue mi mujer, Silvia, ya que Ernesto y yo dimos con nuestro pie adentro del agua y Diana golpeó su rodilla
contra las piedras; afortundamente pudo seguir el camino. Luego repasé el relato de Daniel y advertí
que no se habían animado a hacer este cruce, pensando (con más prudencia que nosotros) que una
lesión le podría haber imposibilitado manejar al regreso. Pero bueno, llegamos y el premio fue la
cascada Nº 4 en el ranking.
. Ojo: hay que considerar que el volumen de agua puede afectar notablemente la calidad de la cascada.
Es muy probable que el caudal de las caídas sea variable, y que el que vimos no sea el mayor caudal
posible. De ser así, la cascada Ronda, con más volumen de agua, mejoraría mucho su aspecto.
Al regresar a Sao Francisco de Paula dimos una vuelta al laguito de la ciudad, muy cuidado y prolijo,
con sus veredas, banquitos y mansos patos y gansos muy domesticados.
Lamentablemente en este paseíto tranquilo una goma (Michelin) chocó el cordón de la vereda y se
rompió. Hubo que cambiarla y se nos creó la necesidad de comprar otra al regreso, en algún local
de Michelin para aprovechar que estaban en garantía. Por Internet ubicamos uno en Novo Hamburgo.
VIERNES 24: LAGUNA DOS PATOS
Llegó el momento del regreso, y esta vez hicimos una variación: ya recorrida la bella pero sinuosa
“ruta romántica” a la ida, era preferible a la vuelta tomar la vía más rápida hacia Novo Hamburgo:
ruta 115 hacia Taquará, y de allí la ruta 239, vía Sapiranga. Resultó una carretera agradable, y nos
permitió despedirnos con bellos paisajes de las Sierras Gaúchas, sus araucarias y sus palmeras xaxim.
En Novo Hamburgo tuvimos dificultades para ubicar la gomería, pero al fin hicimos el cambio del
neumático y seguimos viaje, por la misma autopista 116 por la que habíamos ingresado (aunque por
el carril opuesto, jaja), hasta Porto Alegre. Casi llegando a Gauaiba la ruta deja de ser autopista y
se bifurca. Allí volvimos a cambiar el rumbo: en lugar de volver por la ruta 290 hacia Sao Gabriel,
continuamos hacia el sur por la 116, que corre junto a la enorme Laguna dos Patos, de 250 km de
largo, ya mencionada. Teníamos dudas en elegir este camino pues otro uruguayo, Charlypoa,
mencionaba que había mucho tránsito de camiones desde y hacia el super puerto de Río Grande, y
que en días de lluvia se juntaba agua. Ese día hubo fuertes tormentas en Sao Paulo y otros lugares
brasileros, pero no aquí, así que nos largamos, sin mayores inconvenientes pese al intenso tráfico.
Antes de llegar a Pelotas (antes habíamos estado en el valle del Quilombo y ahora andábamos en
Pelotas), entramos en Sao Lourenço do Sul, la posibilidad más accesible de ver la Laguna dos Patos,
a pocos km de la ruta. Resultó una ciudad de 45.000 habitantes, antigua y agradable, con mucha
actividad teniendo en cuenta la hora siestera a la que llegamos. Punto de abastecimiento para la fuerte
actividad agrícola de la región, y además, puerto de pesca con sus pintorescas lanchitas de colores
amarradas en la desembocadura del río Camacuá. Llegando a la costanera, la lagunapor cierto no
se diferencia del mar abierto
salvo en la falta de oleaje y en sabor dulce de sus aguas, lo cual pudimos comprobar acercándonos a
la orilla. Eso sí, el clima frio y ventoso no daba para hacer un picnic, asi que esta vez los sandwiches
los comimos dentro del auto. Al sur del puerto de Rio Grande termina la laguna de los Patos y también el intenso tránsito de
camiones que van y vienen desde Porto Alegre. Asi que el recorrido fue mas tranquilo. El camino
atraviesa en seguida la reserva natural de Taim, donde pudimos ver muchas aves (caranchos, garzas,
cigueñas) y los grandes carpinchos que junto con otros bichos que habian intentado cruzar la ruta se
veian aplastados sobre la misma. Hay que estar atentos pues hasta caimanes se pueden ver, según ha
documentado fotográficamente Charlypoa. Luego el paisaje se entró a parecer mucho a la llanura
pampeana, quiza mas desolada todavia,
hasta llegar a la frontera con Uruguay (Chui - Chuy) ya de noche, dado lo extenso del trayecto encarado.
De ahí nos largamos hasta Punta del Este, donde pernoctamos, luego de conseguir alojamiento en el
lindo Hotel Bonne Etoile, a precio más bajo que en Gramado.
SABADO 25: DE PUNTA DEL ESTE A COLONIA
Antes de emprender viaje rumbo a Colonia, donde nos esperaba a las 19 el Buquebus que habíamos
contratado por Internet días atrás desde Gramado, dimos un paseíto por este glamoroso balneario,
en estos momentos fuera de temporada. Nos sacamos una foto junto a la famosa “mano” obra del
escultor chileno Mario Irrazábal.
Este artista tiene hecha una escultura igual en una playa de Puerto Natale, bien al sur de Chile, que
vimos hace años. Luego recorrimos la costa hacia el norte, observando las lujosas edificaciones y
deteniéndonos en La Barra (desembocadura del arroyo Maldonado). El viento hacía flamear con
ganas a la bandera uruguaya.
El arroyo es cruzado allí por un curioso “puente ondulante”, obra del arquitecto Leonel Viera en 1965.
La extraña forma de este puente (que Ernesto cruzó rápido para hacernos subir las medialunas que
habíamos comido en el desayuno), me invitó a la reflexión: habrá querido este artista reflejar así la
ondulada campiña uruguaya? Quién sabe… O quizá simplemente las olas del mar…
Había que seguir rumbo a Colonia. Y elegimos la mejor ruta disponible, la autopista costera que pasa
por Montevideo. La ruta penetra en la capital de Uruguay, pero eso no fue inconveniente ya que
disfrutamos de la extensa costanera montevideana iluminada por un sol radiante.
Qué apertura tiene Montevideo al Río de la Plata, a diferencia de Buenos Aires, que siempre le dio la
espalda!
Poco antes de llegar a Colonia se acaba la autopista y pasa a ser ruta simple, aunque vimos largos
tramos bien avanzados de construcción de la otra mano. Y ya cerca de nuestro destino, la ruta
aparece bellamente rodeada de palmeras.
En Colonia almorzamos unos “chivitos” (sandwiches de carne) y visitamos el Casco Histórico
(declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1995) .
Nos acercamos al puerto con tiempo como para hacer los trámites, subir el auto y asegurarnos buena
ubicación en las mesitas que nos permitiera distraernos jugando a las cartas durante el extenso
viaje de más de 3 horas.
Llegamos a Buenos Aires a eso de las 22:30.
FIN
Escrito por pachig el 01/08/2009 01:50 | Comentarios (2)
Un saludo que quiero hacer habitual en estas fechas:
FELIZ INTI RAYMI!!!
La Puerta del Sol en Tiahuanaco, donde los aymaras festejan el Inti Raymi, donde Castelli celebró el primer aniversario de la Revolución de Mayo y donde Evo Morales asumió como presidente de Bolivia.
ES EL SOLSTICIO DE INVIERNO.
ES EL COMIENZO DE LOS DIAS LARGOS.
ES EL RENACIMIENTO DEL SOL.
ES EL COMIENZO DEL CICLO ANUAL DE VIDA.
NO ES EL COMIENZO DEL INVIERNO.
MORTALES DEL SUR, ALEGRAOS!!
Pachi
Escrito por pachig el 24/06/2009 04:14 | Comentarios (0)
Alrededor del 21 de junio se produce el solsticio de invierno en el hemisferio sur y de verano en el norte. Al revés de lo que ocurre en el norte, aquí en el sur son los días más cortos del año, los de menos luz solar, los días en los que el sol parece desfallecer y está más bajo en el horizonte.
Por una extraña tradición avalada oficialmente, se considera al 21 de junio como "comienzo del invierno". En realidad, es el comienzo de los días largos. A partir de ahora, el sol comenzará a subir día a día, aumentando su entrega de luz y calor. En realidad, es el comienzo del fin del invierno.
En el Hemisferio Norte se celebra
Un hecho así es como para festejar. Y por qué no se festeja? Pues me parece que el no festejar esta fecha es una expresión de nuestra dependencia cultural. Veamos por qué.
En el Norte civilizado y hegemónico las antiguas culturas de Europa y Asia Menor celebraban grandes fiestas religiosas en fechas cercanas al solsticio de invierno (allí en diciembre) dado que culmina (es decir, llega a su punto más alto, y por tanto empieza a declinar) la época más fría del año. Actualmente hay una fiesta íntimamente relacionada con el solsticio de invierno: se trata de la Navidad.
Durante el Imperio Romano las fiestas más importantes eran las Saturnales. Se celebraban durante una semana, en pleno solsticio de invierno. Toda la actividad económica se suspendía, los esclavos quedaban transitoriamente libres, había intercambio de regalos y predominaba un ambiente de alegría. Las fiestas se celebraban en honor de Saturno, protector de la agricultura, de la siembra, dios del Cielo. Los romanos celebraban el renacer de la vida que se anuncia en esos días de diciembre, equivalentes a nuestro junio.
El cristianismo, que puede ser acusado de muchas cosas menos de tonto, se apropió de las fiestas paganas incorporándolas. En este caso, el nacimiento de la vida, del Sol, pasó a ser el Nacimiento de Dios y se instituyó la Navidad, el 25 de diciembre.
La globalizada tradición del árbol de Navidad también tiene relación con el solsticio de invierno. Es una tradición anglosajona consistente en decorar árboles para celebrar la época en que el sol, como un Dios, remonta en el cielo y le empieza a ganar a la oscuridad. El hecho de ponerle luces simboliza que por fin la luz del sol empieza a verse entre las ramas de los árboles, indicando que ya tiene suficiente altura después de haber permanecido gran parte del año bajo en el horizonte.
Santa Lucía es la patrona de la Luz. Su fecha en el santoral es el 13 de diciembre. En Europa se suele poner el árbol de Navidad en esa fecha, reforzando el mismo simbolismo. Un refrán español dice:
Por Santa Lucía
Un minutito todos los días
Menguan las noches,
Crecen los días.
La sabiduría de los pueblos originarios
Al haber importado culturalmente la celebración de la Navidad, además de indigestarnos desubicadamente con turrones, frutas secas y otras comidas supercalóricas aptas solamente para el frío boreal, también nos quedamos sin una celebración de nuestro solsticio de invierno.
Pero es que no la había antes por estos pagos sudamericanos?Podían pasar desapercibidas estas fechas por ejemplo para los Incas, adoradores del sol?
Pues no. El Inti Raymi, la Gran Fiesta del Sol de los Incas, se celebraba precisamente en junio, en el solsticio de invierno. Daban la bienvenida al sol, celebraban su regreso. Es una fecha de renovación y purificación. También es el comienzo de un año nuevo (Mosoj Mata o Machaq Mara) y esto es muy sensato pues todo el ciclo anual de vida comienza en esta época. Así, parte de la ceremonia consiste en pedirle al Inti Tata (Padre Sol) que las cosechas sean buenas. El Padre Sol fecunda a la Madre Tierra (Pachamama) y ésta engendrará los frutos.
Actualmente se siguen efectuando estas celebraciones en Cusco (Perú), otrora capital del imperio incaico. Y también en Bolivia, donde los aymara festejan el año nuevo en el complejo arqueológico de Tiahuanaco, cerca de La Paz y del lago Titicaca.
Más al sur, también los mapuches celebraban (y siguen celebrando) en esta época el comienzo del año (Wentripantu). Festejan que la tierra se empieza a cargar de energía solar, después de haber estado consumiéndola desde el solsticio de verano.
Conclusión
Por lo tanto, propongo como un acto de independencia y reafirmación cultural sudamericana, se instaure la celebración del Inti Raymi o Fiesta del Sol (las Saturnales americanas) el 21 de junio. Y mientras tanto esto no se produzca, al menos dispongamos nuestro espíritu con la alegría de que empiezan los días largos en vez de la tristeza del "comienzo del invierno".
En realidad. nada más falso que ese refrán que dice. “Sobre gustos no hay nada escrito”. Si se habrá escrito sobre gustos en la historia humana. Por ejemplo, Serrat en su canción “Cada loco con su tema”. Allí el Nano menciona el refrán adecuado: “Sobre gustos no hay disputa”. Hay mucho escrito, lo que no hay que hacer es discutir sobre gustos.
Y sobre los gustos de Serrat no tengo mucho que discutir: yo también prefiero ganar a perder, un buen polvo a un rapapolvo, los caminos a las fronteras… y la razón a la fuerza.
Y como, al igual que el Nano prefiero la razón a la fuerza, me sumo a la convocatoria a la Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia, que comenzará el próximo dos de octubre. Entrar en: www.marchamundial.org
Escrito por pachig el 22/03/2009 19:15 | Comentarios (0)
La Navidad (qué duda cabe) es una fiesta religiosa. Pero como la celebramos todos (creyentes y no creyentes) yo voy a proponer solemnemente que el 25 de Diciembre sea designado Día Mundial de la Paz, así los no creyentes la podemos festejar sin culpas con nuestros amigos religiosos. Me dirán que ya hay un Día Mundial de la Paz. Es más, hay varios: las Naciones Unidas designaron el 21 de Setiembre (se superpone en este hemisferio con el día de la primavera y el del estudiante); también hay quienes lo celebran el 30 de enero (aniversario del asesinato de Gandhi), y también el 1º de enero y el 24 de enero. Pero hay algo muy claro: en Navidad es cuando hasta los religiosos más belicistas hacen un alto en sus Guerras Santas, sus Cruzadas y sus Guerras Preventivas, para entonar salmos de amor y paz inspirados en los mismos Libros Sagrados que les inspiraron sus masacres. Qué mejor momento para unir a todos en un clamor universal contra las guerras?
Así, aún a riesgo de que me tilden de “puto pacifista” como gritan los de La Bersuit en una canción, refuerzo la propuesta con citas de diversas canciones que han cantado a la paz sin un contenido religioso:
“Imagina que no existen los países / nada por qué matar y morir / y tampoco religión” John Lennon (Gran Bretaña): Imagina.
“Ayudemos a los niños a aprender / canciones de alegría en lugar de “Quema, nene, quema” Paul McCartney (Gran Bretaña): Pipas de la paz.
“La guerra apesta inmunda alrededor / mientras te escribo sobre mi fusil / tal vez la última carta de amor” Patricio Manns (Chile): La tregua.
“Miles de niños con campanas en las manos / traen el grito de la madre universal / hay que luchar, hay que luchar / porque la muerte ya no vuelva nunca más” Horacio Guarany (Argentina): Recital a la paz.
“Yo soñé un agujero / bajo tierra y con gente / que se estremecía al compás de la muerte” Silvio Rodríguez (Cuba): Sueño de una noche de verano.
“Los chicos van cayendo / y yo lo voy sintiendo / manos duras que matan / manos finas que mandan matar” Miguel Cantilo (Argentina): La guerra en este mismo instante.
Así que, luego de estas consideraciones:
FELIZ NAVIDAD!
PAZ EN EL MUNDO!
Pachi
Navidad 2008 – Imagen de Vicent Vercher
Escrito por pachig el 17/12/2008 02:32 | Comentarios (2)
Salimos de Mar del Plata a las 8:30, por la autovía 2. A poco de andar nos empezó a rodear una espesa niebla que duró casi 200 km (faltaba poco para Dolores). Esto nos hizo demorar más de la cuenta. No obstante, después de atravesar Buenos Aires por autopista logramos acceder sin equivocarnos a la ruta que tiene más nombres que Sucre: Acceso Norte, Panamericana, Ruta Nacional 9, Autopista del Buen Ayre, etc). Fue momento oportuno para almorzar unos frugales sandwiches en una estación de servicio frente a la fábrica Ford, en Pacheco, y continuar nuestro camino cruzando el Paraná y entrando en territorio entrerriano por los imponentes puentes del complejo Zárate – Brazo Largo. Al tomar la ruta 14 (la del Mercosur) se acabó la tranquilidad: atestada de camiones y otros vehículos conducidos por gente absolutamente inescrupulosa, nos hizo dudar en volver a estos lugares hasta tanto se habilite la autopista que está en construcción hace años.
A eso de las 18 h. llegamos a Concepción del Uruguay donde teníamos reservadas habitaciones en el hotel Gran Litoral.
Salimos a recorrer un poco esta ciudad de 75.000 habitantes (“uruguayenses”), apodada "la Histórica" (allí nacieron Pancho Ramírez y Urquiza, fue capital de la provincia de Entre Ríos y de la República de Entre Ríos, allí en la pirámide de la plaza Ramírez, Urquiza efectuó su famoso pronunciamento contra Rosas en 1851), pero ahora luce abandonada, muy pueblerina y reacia al turismo. Visitamos el puerto sobre el río Uruguay y luego, en el centro, el mausoleo de Urquiza en la catedral y pasamos por el Colegio Superior del Uruguay, fundado por Urquiza en 1849, que fue la primera escuela laica del país. Esa noche de sábado la gente se entretenía dando vueltas en auto a la plaza Ramírez, a tal punto que no se podía cruzar la calle para acceder a la plaza. Cenamos en el hotel. Yo, en homenaje al Supremo Entrerriano, me mandé una buena "suprema entrerriana" (estas son zonas de gran producción avícola).
TURISTEANDO HACIA FEDERACION
Lunes 28
El plan para hoy preveía que este lunes iba a ser al más movido en cuanto a recorridos. En efecto, había muchos lugares interesantes para recorrer en las cercanías de Concepción y en el trayecto hasta Federación.
A 23 km. hacia el oeste, se encuentra el palacio San José.La noche anterior habíamos visto dónde están los restos de Urquiza; ahora veríamos donde vivió y fue asesinado. Es un testimonio histórico y arquitectónico excepcional, que yo había visitado hace 30 años pero que valió la pena hacerlo nuevamente. Se destaca lo cuidado del lugar , la reconstrucción de los ambientes y los elementos de época muy bien conservados. Hay curiosidades, tales como los símbolos masónicos en la magnífica capilla (Urquiza era miembro destacado de una logia) , la ornamentación de su cúpula ; los bustos de conquistadores en el jardín (Hernán Cortez, Alejandro Magno, Napoleón y Julio César, se ve que eran admirados por el prócer) , la habitación que usó Mitre, con un retrato del mismo , o la que usó Sarmiento, con el detalle de una canilla para demostrarle al civilizador sanjuanino que un “bárbaro federal” gozaba de agua corriente (fue la primera construcción argentina en poseer ese servicio).También los cielorrasos con espejos y los cuadros con las batallas libradas por Urquiza .
Pese a que no nos garantizaban el estado del camino, decidimos salir de aquí directamente hacia Villa Elisa por una ruta de tierra de 16 km. No nos arrepentimos, pues vimos lindos paisajes y tranquilos y prolijos pueblitos: Pronunciamiento y Primero de Mayo. Pasamos por Villa Elisa con intención de visitar sus termas, pero no estaban a mano así que seguimos, ya por pavimento, rumbo a Villa San José (nada que ver con el palacio San José que habíamos visitado antes); aquí sí nos detuvimos a mirar su parque termal, pequeño pero con buenas vistas al río Uruguay. Muy cerquita está la ciudad de Colón, que indudablemente se ha convertido en el centro turístico de esta región. Es una ciudad muy bonita, con una costanera espectacular sobre un majestuoso río Uruguay. Allí nos detuvimos a visitar su parque termal, que también es atractivo . Luego visitamos la zona del puerto, con numerosos comercios dedicados a la venta de productos regionales, entre los que se destaca el “Sótano de los quesos·; visitamos el añejo “Palacio de Turismo” (repleto de visitantes haciendo averiguaciones) y almorzamos en un coqueto restaurant con vista al río. Durante el almuerzo decidimos continuar el paseo por otro camino de tierra: el que conduce al Pueblo Liebig, donde funcionó desde principios del pasado siglo XX una fábrica inglesa que abasteció de "corneed beef" a los ejércitos aliados en las dos guerras, ahora se presenta como un pueblo fantasma que permite apreciar las ruinas de una localidad diseñada y construída por los ingleses: la gran fábrica con sus chimeneas , los chalets de los funcionarios, las viviendas de los obreros, la capilla . Unos pocos kilómetros más de tierra y accedimos a la intimidante ruta 14, por la cual, ya camino a Federación, nos detuvimos en el Parque Nacional El Palmar, importante reservorio de palmeras yatay , quecuenta además conbonitas playas sobre el río Uruguay. Ya cayendo la tarde llegamos a Federación, instalándonos en los departamentos que habíamos reservado en el complejo Kuaray (Paraná y Vuelta de Obligado, frente al complejo termal). Sin perder tiempo, decidimos hacer nuestro primer baño en las termas (usamos la pileta cubierta, por el fresquito que hacía) y cenamos dorado a la parrilla en un restaurant de las cercanías.
HISTORIA DE FEDERACION
Martes 29
Esta es una ciudad interesante: fue cambiada de lugar 2 veces. Primero era una posta que creó el padre de San Martín y consolidó Belgrano. Luego, Urquiza la trasladó y le puso de nombre Federación (en contra de los "salvajes unitarios") y en 1979 la demolieron e inundaron para hacer el dique Salto Grande y trasladaron a todos 5 km. a una ciudad hecha al efecto. Hoy estuvimos en el interesante Museo de los Asentamientos , que funciona en lo que fue capilla de la vieja Federación, que fue lo único que salvaron trasladando piedra por piedra y edificándola nuevamente. Recorrimos el museo que conserva entre otras cosas el reloj de la iglesia principal que también fue demolida, también un mortero igual al que tenemos en casa (y que también vimos en el Palacio San José) ynos pasaron un par de documentales con toda esta historia y los graves problemas de desarraigo que sufrió esta gente, trasladada por la dictadura militar que, por ejemplo, no les dejaba llevar gallinas ni más de una mascota, argumentando que la nueva Federación tenía que ser "una ciudad moderna". Respecto a esto, se puede decir que la ciudad tiene amplios parques , pero un diseño urbanístico confuso (a esto contribuye el hecho de que se formó "otra nueva Federación" (la cuarta?)alrededor del complejo termal), calles demasiado angostas, casas iguales de diseño ordinario y locales comerciales también iguales, pero horribles, a cuyas veredas se accede únicamente mediante escaleras (discapacitados abstenerse) . O sea, deja mucho que desear para una ciudad diseñada especialmente hace un par de décadas.
La estética “modernista” se puede apreciar en la iglesia y la Escuela Nº 1 , el reloj y el monumento a los caídos en las Malvinas . Me resultó agradable la forestación de sus calles, utilizando mucho el aromático y frondoso aguaribay.
Como resabio de la vieja Federación se pueden ver plantas que sobrevivieron asomando su copa del lago y una calle alejada que imprevistamente se sumerge en el mismo (menos mal que alcanzamos a girar a tiempo) . Otra curiosidad fue encontrar en plena costanera un arbolito que presentaba un gran nido al alcance de la mano. Al acercarnos, resultó ser un nido de avispas, por lo cual emprendimos rápido la retirada. Luego averigúé que se trataban de “camoatíes” , una especie pequeña, propia del noroeste,que da miel y no es agresiva si no se la molesta.
El descubrimiento de agua termal en 1994 y la construcción del Complejo fue lo que salvó a esta nueva ciudad de una temprana muerte. El folleto que nos dieron en el Museo de los Asentamientos dice: “en los primeros tiempos, la pérdida de la comunicación e identidad cultural dieron lugar a una ciudad anónima” “…y el agua nos devolvió la vida”. Este es el monumento que le hicieron al primer pozo en el Complejo .Ahora todo gira alrededor de este recurso turístico. El Complejo es muy grande (9 hectáreas), y todo es muy cuidado y prolijo. Da gusto estar sumergido en las cálidas aguas de alguna de sus numerosas piletas. Si bien el clima imperante (nublado, fresco y lluvioso) hacía que las más concurridas sean las cubiertas , y nosotros nos contábamos entre los usuarios, también había quienes usaban las descubiertas.
Este día lo dedicamos a disfrutar de las termas, y a las exquisitas naranjas entrerrianas, que vendían a un peso el kilo por las calles.
EL PAISANO EUGENIO Y CHAJARI
Miércoles 30
El tiempo no mejoraba. Igualseguiamos disfrutando de las termas, peo hoy matizamos con un paseíto por los alrededores.
El acceso desde la ruta 14 a Federación es bastante largo: 18 kilómetros. A mitad de camino se encuentra un lugar montado para el turismo por el paisano Eugenio y su hermano, que fabrica guitarras. Su nombre, “La Posta” ya es deliberadamente equívoco: “La posta de Mandisovi” fue el primer asentamiento de lo que hoy es Federación, pero no tiene nada que ver con eso. Han edificado un rancho de adobe, un horno de barro y un mangrullo , y cuentan con ovejas, gallinas y caballos , que ofrecen para dar una vuelta. Por una retribución “a voluntad” el paisano Eugenio muy sonriente nos mostró el interior del rancho, donde se exhibían numerosas guitarras y otros instrumentos en elaboración. Lo que exhibe aquí Eugenio no es una bandera argentina tachada por los comunistas, sino la bandera de la Provincia de Entre Ríos. Continuamos nuestro paseo tomando la famosa ruta 14 unos 30 kilómetros hacia el norte. Así llegamos a Chajarí.
Este pueblo está curiosamente más cerca de la provincia de Corrientes que del río Uruguay, ya que está edificado a unos cuantos kilómetros de sus orillas. El pueblo es chato y mal mantenido, pero tuvieron el tino de aprovechar también las aguas termales que brotan inagotables del inmenso Acuífero Guaraní, y lo hicieron con un criterio a mi entender inteligente. Tomando en cuenta la mentalidad propia del turista de termas, que es sedentario y con poco interés en recorrer los pueblos e interesarse por sus costumbres y su historia, armaron lo que podría llamarse un "barrio cerrado termal", un inmenso predio de 42 hectáreas alejado del pueblo, donde además de las piletas termales hay instalados hoteles, bungalows, restaurantes, comercios y hasta campings, de modo que el usuario puede pasarse los días sin salir del complejo y sin "mezclarse con la chusma". Creo que pueden conseguir clientes con este sistema, aunque no es el tipo de turismo que a nosotros nos gusta.
LAS TERMAS DE FEDERACION
Jueves 31 y viernes 1º
Contra los pronósticos, el tiempo cambió radicalmente el miércoles a la noche. De modo que si veníamos perdiendo por goleada (días feos 3, días lindos 0) al final casi empatamos, pues terminamos 3 a 2. Fueron dos días espectaculares, que aprovechamos para disfrutar a pleno las termas, con sus piletas descubiertas y sus amplios parques.
Aquí vemos nuestro departamento frente al complejo termal , una vista del mismo desde la ventana que incluye el restaurant “Los Pinos” donde almorzamos varias veces, bien y con buenos precios (la boga grillada me resultó exquisita). Con estas pintas salíamos rumbo al complejo por este sendero peatonal, dando la vuelta al complejo hasta la entrada.
Yo me preguntaba de dónde salen aguas termales en esta provincia que no tiene montañas ni volcanes (ya hay unos 10 centros termales en Entre Ríos, y siguen instalando nuevos). La respuesta es: del famoso Acuífero Guaraní, ese del que se habla mucho últimamente pues parece ser pretendido por Estados Unidos y otras potencias por su valor como enorme reserva de agua potable. Este gigantesco “tanque de agua subterráneo” alberga más de 40.000 killómetros cúbicos de agua, que es renovable. Como referencia, baste mencionar que el consumo anual de agua en Argentina para todos los usos es de unos 15 km3. Su extensión de 1.200.000 km2, que abarca Brasil (70’%), Argentina (20%), Paraguay (6%) y Uruguay (4%).Y como está muy profundo (en Federación tuvieron que perforar más de 1.200 metros de profundidad) sale caliente por la energía geotérmica. De modo que no solo tenemos agua para dar de beber al mundo, sino también para ducharlo. En Federación el agua sale a una temperatura de 42ºC, que es la de algunas piletas (a mi gusto, excelente el calorcito) . En otras, se ve que la enfrían y así están entre 35 y 40ºC.
Los uruguayos, que son los que menos Acuífero Guaraní poseen, fueron los primeros que se avivaron e instalaron las termas de Arapei. Federación, como vimos, se salvó gracias a que decidieron copiarlos. Luego el ejemplo se extendió por todo Entre Ríos. No sería extraño que las termas empiecen a pulular por otras provincias argentinas bajo las cuales yace este recurso, especialmente Misiones, Corrientes y Santa Fe.Los mapas disponibles, incluso, extienden el acuífero hasta la provincia de Santiago del Estero, por lo que cabe preguntarse si las viejas termas de Río Hondo no obtienen el recurso de este mismo acuífero.
ROSARIO SIEMPRE ESTUVO CERCA
Sábado 2 y domingo 3
Temprano partiremos hacia Rosario, vía Villaguay, Nogoyá y Victoria, para esquivar la peligrosa ruta 14. Fue un agradable viaje atravesando la provincia arrugada de Entre Ríos (puras "lomadas"). Sólo unos 70 kilómetros por la ruta 14, y apenas pasando Concordia anduvimos por rutas más tranquilas, aunque con desparejo estado de conservación La única parada que hicimos fue en Victoria, para ver un poco esa antigua población que supo tener importante inmigración vasca (tanto que su nombre anterior y su iglesia actual se llaman "Nuestra Señora de Aranzazu", en honor de esa virgen euskara), y también la abadía benedictina "del Niño Dios", donde los monjes que visten túnicas y capuchas negras elaboran el licor Monacal, del estilo del francés "Benedictine". Así que nos compramos una botellita y sólo quedó del viaje cruzar el ancho delta del Paraná (60 km hasta Rosario). Esto fue interesante por dos cosas: apreciar el extraño paisaje desértico compuesto de islas, arroyos y riachos,y la gran obra de ingeniería que se hizo para atravesarlos; una sucesión de altos terraplenes y puentes que culminan con un grandioso puente que cruza el brazo principal del Paraná, y desemboca en la parte norte de Rosario, gran centro urbano de más de 1 millón de habitantes, pero geográficamente tan pampeano como Mar del Plata ("La pampa es ancha y ajena"...) Apenas instalados, fuimos a caminar por el centro, tomando un café en el Bar El Cairo, al que concurría el famoso dibujante y escritor rosarino Roberto Fontanarrosa, fallecido hace un año. Al día siguiente, que se presentó radiante, fuimos por la mañana hacia el Parque Independencia , disfrutando de sus lagos, añosas arboledas, puentes y estatuas, y también a ver el recientemente inaugurado monumento al Che Guevara , primero en el país, en el que se le rinde homenaje a este rosarino universal. Está ubicado en un descampado correspondiente a lo que fueron terrenos del ferrocarril, en la Estación Central Córdoba, lamentablemente en desuso ("Menem lo hizo") La estatua está bien lograda, impacta por lo expresivo de su actitud desafiante, aunque no lleve su clásica metralleta (para no irritar a algunos, seguramente). Al mediodía nos trasladamos hasta la costa del río. Allí nos sacamos una foto con la estatua de otro rosarino famoso, el comediante Alberto Olmedo, aquel que murió trágicamente en Mar del Plata . Nuestros amigos Chino y Silvia siguieron con el auto y nos dejaron cerca del Museo de Arte Contamporáneo , que está instalado en unos enormes silos reciclados. Almorzamos frugalmente en las terrazas del bar Davis (nombre anterior de los silos), al pie del museo y con una grandiosa vista sobre el río. Al fondo se alcanza a ver el gran puente a Victoria por el que llegamos. Luego empezamos las caminatas programadas. Lo primero (y no previsto) fue tener que subir por escaleras los 10 pisos del museo, ya que no andaba el ascensor. Lo hicimos de buen grado para ver las obras expuestas y además, las grandes panorámicas que se iban apreciando por las ventanas a medida que ascendíamos Entre los materiales exhibidos nos llamó la antención éste de Leon Ferrari, con su su propio comentario, con lo cual no hay nada más que agregar. Una vez recorrido el museo, caminamos la costa hacia el centro. Un largo trayecto en el que no dejamos de admirar las obras de urbanización y parquización que han hecho a lo largo de muchas cuadras junto a las barrancas del Paraná (senderos, barandas, parques, asientos, juegos infantiles,bares, lugares de recreación y de extensión cultural (títeres, bailes, músicos, etc), y cómo lo aprovechaban al sol multitudes de rosarinos. Así llegamos hasta el gigantesco Monumento a la Bandera, sólido edificio hecho con mármol de San Juan. Allí me saqué una foto la estatua de quien creó aquí la bandera, Manuel Belgrano, que para mí pasó a ser “el primo de Castelli”, luego de haber estudiado un poco la vida de este último (ver nota aparte) Subimos (esta vez en ascensor) hasta su torre para ver nuevas panorámicas de la ciudad y del Paraná) , y seguimos, cruzando la Plaza 25 de Mayo, hasta el hotel que está en las inmediaciones. Una cansadora pero muy gratificante caminata que nos permite recomendar a Rosario como ciudad muy agradable para visitar y por qué no, para residir en ella.
El lunes 4 salimos temprano y al mediodía llegamos sin novedad a la casa de mi hijo Martín en Buenos Aires, viajando por una cómoda autopista, pero con algunas demoras por el intenso tránsito.
Así dimos por terminado este lindo viaje, en el que el que estuvimos “Entre Ríos” (los imponentes Paraná y Uruguay), disfrutando de los paisajes y la amabilidad de su gente, y sumergidos enotras aguas, las que brotan del no menos imponente Acuífero Guaraní.
Escrito por pachig el 17/08/2008 19:48 | Comentarios (9)
Las puertas de Tiahuanaco por donde pasa la tempestad
Armando Tejada Gómez
¿Qué está haciendo el porteño Juan José Castelli en Tiahuanaco, al sur del Lago Titicaca? Ha organizado un acto para festejar el primer aniversario de la Revolución de Mayo, que allá en Buenos Aires había instaurado el primer gobierno patrio, en estas lejanas tierras que formaban parte sin embargo del Virreynato del Río de la Plata.
Castelli, principal impulsor de la Revolución, es verdaderamente un revolucionario. No quiere el poder para beneficio personal, o de una fracción, sino para plasmar sus ideales de libertad y justicia. Ha sido designado por la Primera Junta para consolidar la Revolución en el norte. Como su primo Manuel Belgrano, sin ser militar se ha hecho cargo del Ejército del Norte. Uno de los pocos cañones de su precario ejército lleva por nombre “Tupac Amaru”. Con el auxilio de las tropas salteñas de Martín Miguel de Güemes ha logrado derrotar la avanzada realista en Suipacha, lo cual le ha abierto el camino al Alto Perú (actual Bolivia). Allí cuenta con el respaldo de fervorosos patriotas, entre ellos Juana Azurduy y su esposo Manuel Padilla. Con todos los honores ha entrado en la ciudad donde se recibió de abogado, la ciudad con muchos nombres: Charcas, Chuquisaca, Ciudad de La Plata: la actual Sucre.
La Junta le había dado un encargo: ganar la voluntad de “la indiada”. Castelli dará otro contenido a la orden: se dirigirá a los aborígenes como hermanos e iguales.
En su campaña le ha ocurrido muchas veces que al entrar como autoridad a un poblado, hombres y mujeres, llevando ya tres siglos de sometimiento al europeo, se arrodillan ante su presencia. El los hace poner de pie, los abraza y declara que “todo eso se ha acabado, ahora somos todos iguales”.
Y producirá hechos concretos: dispone el fin de la servidumbre indígena en el Alto Perú. También prohíbe que se establezcan nuevas parroquias y conventos: busca impedir que, con la excusa de convertirlos al cristianismo, los indios sean sometidos a servidumbre por las órdenes religiosas.
Castelli quiere dar a ese 25 de Mayo un simbolismo muy especial. Y no lo celebra en cualquier lugar, sino las milenarias ruinas de Tiahuanaco, muy cerquita del lago sagrado de Titicaca, de cuyas islas dice la leyenda que surgieron Manco Capac y Mama Ocllo, los fundadores del Imperio Inca. Testimonio monumental de una avanzada cultura prehispánica que floreció entre los siglos XIV a.C. y XI d.C., a 4.000 metros de altura en el altiplano, allí donde los aymará aún festejan el año nuevo en el solsticio de junio. En ese lugar, como en ningún otro de América, podían enlazarse lo pasado, lo presente y lo futuro.
Hace formar a sus tropas (están presentes entre otros su secretario Bernardo Monteagudo y los jefes militares Antonio González Balcarce y Juan José Viamonte) pero convoca también a las comunidades aborígenes. Relata Chaves: “Frente al palacio de Kalasasaya han formado las legiones de la patria: infantes porteños, milicianos potosinos, patricios de La Paz, jinetes cochabambinos, voluntarios de Santa Cruz.” Miles de indios con sus atuendos multicolores dan brillante marco a la ceremonia. Castelli hace uso de la palabra, y es traducido al quechua y al aymarápara que entiendan todos. Declara prescriptos los derechos españoles sobre América. Invocando al sol de América y a los templos levantados por sus antiguos habitantes, convoca a aborígenes y criollos por igual a “estrecharnos en unión fraternal” para ser libres.
Los planes de Castelli no terminaban en el Alto Perú. Ya en noviembre de 1810, poco después de tomar Potosí, había enviado a la Junta de Buenos Aires un proyecto audaz. Tal como lo haría San Martín años después, proponía invadir el Perú, con el objetivo de hostigar a Lima, el principal baluarte realista en Sudamérica. “No conviene dejar enfriar el calor de nuestra gente. Estamos cerca del triunfo”, escribió. La revolución que proponía Castelli era continental.El plan fue desechado por demasiado temerario.
Pronto esos días de éxito, gloria y sueños se desvanecerán. En Buenos Aires, sus aliados en la Junta son desplazados por los sectores más conservadores de Saavedra y el deán Funes. Derrotado en Huaqui, debe abandonar el Alto Perú. Así sus detractores encuentran un motivo para defenestrarlo: es trasladado detenido a Buenos Aires y enjuiciado. Arruinado, encarcelado y calumniado, el Orador de Mayo enferma de cáncer en la lengua, y muere rápidamente, el 12 de Octubre de 1812, apenas un año y medio después de ese extraordinario acto en Tiahuanaco.
Castelli, desde Tiahuanaco y a través del tiempo, nos convocaa realizar las tareas aún pendientes: independencia y unión de los pueblos latinoamericanos, emancipación e integración de los pueblos originarios y sus grandes culturas, acabar con los opresores de la cruz y de la espada, lograr una sociedad igualitaria y fraternal: “Nada tendrá que desear mi corazón, al ver asegurada para siempre la libertad del Pueblo Americano”.
21 de enero de 2006: El aymará Evo Morales asume la presidencia de Bolivia en las mismas ruinas de Tiahuanaco donde Castelli celebró el primer aniversario de la Revolución de Mayo. La historia continúa.
Francisco “Pachi” Gorricho
Mayo 2006. Corregido 24/07/08.
Bibliografía:
-Luna, Félx: “Juan José Castelli”, colección Grandes Protagonistas de la Historia Argentina,Editorial Planeta, 2001
- Chaves, Julio César: “Castelli, el adalid de Mayo”, Leviatán, 1957.
- Rivera, Andrés: “La revolución es un sueño eterno”, Alfaguara, 1999.
- Pigna, Felipe: “Castelli, la utopía revolucionaria”, Clarín, 20/07/08.
Escrito por pachig el 17/08/2008 16:32 | Comentarios (2)
ALTA sobre la tierra te pusieron, dura, hermosa araucaria de los australes montes, torre de Chile, punta del territorio verde, pabellón del invierno, nave de la fragancia.
Ahora, sin embargo, no por bella te canto, sino por el racimo de tu especie, por tu fruta cerrada, por tu piñón abierto.
Antaño, antaño fue cuando sobrelos indios se abrió como una rosa de madera el colosal puñado de tu puño, y dejó sobre la mojada tierra los piñones: harina, pan silvestre del indomable Arauco.
Ved la guerra: armados los guerreros de Castilla y sus caballos de galvánicas crines y frente a ellos el grito de los desnudos héroes, voz del fuego, cuchillo de dura piedra parda, lanzas enloquecidas en el bosque, tambor, tambor sagrado, y adentro de la selva el silencio, la muerte replegándose, la guerra.
Entonces, en el último bastión verde, dispersas por la fuga, las lanzas de la selva se reunieron bajo las araucarias espinosas.
La cruz, la espada, el hambre iban diezmando la familia salvaje. Terror, terror de un golpe de herraduras, latido de una hoja, viento, dolor y lluvia. De pronto se estremeció allá arriba la araucaria araucana, sus ilustres raíces, las espinas hirsutas del poderoso pabellón tuvieron un movimiento negro de batalla:
rugió como una ola de leones todo el follaje de la selva dura y entonces cayó una marejada de piñones: los anchos estuches se rompieron contra la tierra, contra la piedra defendida y desgranaron su fruta, el pan postrero de la patria.
Así la Araucanía recompuso sus lanzas de agua y oro, zozobraron los bosques bajo el silbido del valor resurrecto y avanzaron las cinturas violentas como rachas, las plumas incendiarias del Cacique: piedra quemada y flecha voladora atajaron al invasor de hierro en el camino.
Araucaria, follaje de bronce con espinas, gracias te dio la ensangrentada estirpe, gracias te dio la tierra defendida, gracias, pan de valientes, alimento escondido en la mojada aurora de la patria: corona verde, pura madre de los espacios, lámpara del frío territorio, hoy dame tu luz sombría, la imponente seguridad enarbolada sobre tus raíces y abandona en mi canto la herencia y el silbido del viento que te toca, del antiguo y huracanado viento de mi patria.
Deja caer en mi alma tus granadas para que las legiones se alimenten de tu especie en mi canto. Árbol nutricio, entrégame la terrenal argolla que te amarra a la entraña lluviosa de la tierra, entrégame tu resistencia, el rostro y las raíces firmes contra la envidia, la invasión, la codicia, el desacato. Tus armas deja y vela sobre mi corazón, sobre los míos, sobre los hombros de los valerosos, porque a la misma luz de hojas y aurora, arenas y follajes, yo voy con las banderas al llamado profundo de mi pueblo! Araucaria araucana, aquí me tienes!
Escrito por pachig el 22/03/2007 03:43 | Comentarios (0)
El Río Agrio, hijo dilecto del volcán Copahue, forma a sus pies el lago Caviahue, que por la acidez de sus aguas no tiene peces. Pero antes de hacerlo, se lanza en cascadas entre bosques de pehuenes. Fuimos a conocerlas por la mañana, previo constatar que nuestro estado físico sorprendentemente era muy bueno pese a la dura actividad del día anterior. Salimos del pueblo por ruta 26, como volviendo a Loncopué, y en apenas 1 km. cruzamos el puente sobre el río y tomamos el senderito que va a su lado.La primera se llama “Cascada del basalto”.Su nombre deriva de las enormes columnas basálticas que hay en susinmediaciones, y que compiten en magnitud con los pehuenes que las acompañan. La segunda, “de la cabellera de la Virgen”.
La tercera, de la culebra. Los pehuenes dominan estos parajes desde antes que aparecieran las plantas con flores y los dinosaurios. Y realmente dan a los paisajes un aire prehistórico, en donde uno no se asombraría de de encontrar algún enorme brontosaurio masticando sus altas y puntiagudas hojas.
Ilustración de un libro sobre dinosaurios, con fondo de araucarias.
Pero lo que ha venido alimentando desde la antigüedad al hombre son sus semillas (piñones). Estas son producidas por las hembras de los pehuenes (ya que esta especie tiene sexos diferenciados) en sus grandes conos de forma redondeada. En una ocasión que concurrí a la cabaña habitada por la encargada de “El Pehuen”, Amalia, su pequeño hijo estaba manipulando uno de estas “cabezas de pehuén”, como ellos las llaman, tratando de sacarle algún piñón. Pero su madre le explicaba que en esa época estaban inmaduros; hay que esperar al otoño para que el viento libere los piñones, o bien la gente, sacudiendo las ramas, produzca el mismo efecto. Por eso en marzo se celebra en Caviahue la Fiesta del Piñón.Con los piñones, desde antiguo los mapuches hacen harinas y bebidas, o los comen tostados, hervidos o crudos. Actualmente son típicos los alfajores de harina de piñón.
La cuarta cascada es la “del gigante”. Aquí la cámara que me estaba fallando se terminó de estropear y el rollo de fotos se trabó definitivamente. Esta es la última foto que pude sacar con ella; son dos fotos encimadas del mismo paisaje, y la dejo como curiosidad por el aspecto fantasmal que adquieren los pehuenes y el volcán Copahue a la derecha.
Almorzamos unos sandwiches en la cabaña y partimos rumbo a Copahue para disfrutar por segunda vez de sus termas. El sábado ya habíamos reservado unturno para un masaje total ($ 30). Previamente nos sumergimos nuevamente en la Laguna del Chancho. Y luego del masaje, transcurridas las tres horas reglamentarias, Silvia y yo nos dimos un baño de inmersión sulfuroso conjunto, Diana por su cuenta otro igual, y Ernesto un baño de inmersión verde. Los baños sulfurosos son recomendados para las articulaciones y huesos, en tanto que los verdes son relajantes.
El clima, que venía amenazando lluvia, la concretó esa tarde. Al regresar a la cabaña, se desató un violento temporal de agua y viento, lo cual no nos impidió cenar nuevamente en Los Ñires. Kilómetros del día: aprox. 50.
Martes 23: de Caviahue a Santa Rosa.
Ernesto nos había convencido de desviarnos unos kilómetros en el viaje de vuelta para hacer escala en Santa Rosa (La Pampa), en un hotel que él conocía. Habíamos evaluado la posibilidad de hacer el recorrido vía Chos-Malal, zona que también dicen que es digna de ver, pero las dudas respecto al estado de los caminos y el escaso tiempo disponible nos hizo decidir por el recorrido más seguro y totalmente pavimentado.Salimos temprano, todavía con lluvia, desandando la ruta 26 rumbo a Loncopué. Ya al salir se veía que para el lado del cajón del Hualcupén estaba despejado, y efectivamente la lluvia cesó a los pocos kilómetros. De Loncopué seguimos hasta Las Lajas por ruta 21. Allí nos despedimos del Río Agrio que nos seguía acompañando como último vestigio del volcán Copahue. Hasta Zapala nos tocó transitar por la ruta 40. Para tomar la ruta 22 hacia Neuquen, hay que poner atención en una rotonda que hay 3 km. antes, que no indica “ruta 22”ni “hacia Neuquen” sino “hacia Cutral-co” (punto intemedio), ya que conviene girar allí tomando un camino de circunvalación de Zapala en lugar de entrar en la ciudad como nos pasó a nosotros. En la ciudad de Neuquen compramos fiambre y bebidas para almorzar durante el viaje. En Gral. Roca (Río Negro) tomamos ruta provincial6 hacia el norte. Inmediatamente el paisaje frutal de Río Negro cambia a la desolada estepa patagónica. Entrando en la provincia de La Pampa rompe la monotonía el gran embalse Casa de Piedra; la ruta pasa sobre el largo dique durante unos 10 kilómetros. Allí la ruta cambia de jurisdicción y denúmero: pasa a ser ruta nacional 152, y es una larguísima recta hasta Puelches, pueblito en medio de la desolación donde repusimos combustible. Poco después empiezan a verse aislados los árbolitos típicos de La Pampa: los caldenes. Y a los 30 km se llega al Parque Nacional Lihue Calel, especie de oasis en el desierto con sus pequeñas serranías que otrora sirvieron de refugio al cacique mapuche Namuncurá. Poco a pocos los caldenes se hacen más abundantes y empiezan a formar tupidos montes. Comprobamos que la ruta 152 no está en mal estado como lo indica la página web “Ruta 0”, que recomienda cruzar La Pampa por la ruta 20, y que además tiene la ventaja de ser muy poco transitada. Al llegar a Gral. Acha ya el paisaje se va pareciendo mucho al de los campos marplatenses: ya estábamos de vuelta en nuestra pampa húmeda. 25 km más allá tomamos la ruta 35 que corre en forma recta norte – sur. 30 km antes de Santa Rosa está la Reserva Provincial Parque Luro, cuyo nombre nos hizo acordar al conocido barrio marplatense. Es que el vasco Pedro Luro, principal impulsor con su saladero de lo que hoy es Mar del Plata, también anduvo por esos pagos donde supo tener extensas propiedades. Como le gustaba la caza, se le ocurrió traer de Europa ciervos y jabalíes, creando allí el primer coto de caza del país. Actualmente esos animales forman parte del atractivo del parque, junto con los caldenes.
Llegamos a Santa Rosa a eso de las 18 hs. con bastante sol por delante para aprovechar. Es que la “posada rural Piedras Blancas”, cuenta con pileta en la que pudimos disfrutar de una plácida y calurosa tarde. Se encuentra sobre la ruta 5, km. 602,5, en un lugar que permite tener una buena vista a la llanura pampeana. Costo de la habitación doble: $ 180.- Allí nos encontramos con nuestros amigos el Chino y su mujer Silvia, con los que en principio íbamos a hacer también todo el viaje, pero por problemas de taller de su vehículo sólo nos dio para coordinar este encuentro en Santa Rosa: nosotros volviendo y ellos empezando el recorrido. La tarde se transformó lentamente en una serena noche que nos permitió contemplar claramente el cometa MacNaught que estaba a la vista por esos días. Cenamos todos juntos en una parrilla y luego de tomar un helado en el centro, regresamos al hotel. Kilómetros del día: 880.
Miércoles 24: de Santa Rosa a Mar del Plata
Luego del desayuno compartido con el Chino y Silvia, nos despedimos de ellos y continuamos el regreso. Por ruta 5 hasta Pehuajó, y desde allí por ruta 226 hasta Mar del Plata, con parada en Olavarría para almorzar sandwiches en el arbolado Parque Norte, con fiambre comprado en la sucursal de nuestro conocido Supermercado Toledo. También paramos en Tandil a comprar queso y llegamos sin novedad a Mar del Plata a eso de las 17 hs. Kilómetros del día: 750. Kilómetros en total: 4306.
Fue un viaje como para ir pensando en volver. Y por qué no, ya que comimos el frutito del michay...
FIN
Escrito por pachig el 22/03/2007 03:15 | Comentarios (2)
Por la mañana visitamos el Salto del Agrio, siguiendo la recomendación de Omar Bianciotto de no ir por la tarde, obteniendo mejor luz para las vistas y las fotos. Salimos hacia el norte por ruta 26 (ripio), la misma que lleva a Copahue. Tras bordear un par de kilómetros el lago, 7 km más adelante se dobla a la derecha por ruta 27, también de ripio. Esta ruta avanza siguiendo el curso del río Agrio hacia la Puerta de Trolope, y permite luego continuar hacia El Huecú y Chos –Malal. Pero nosotros avanzamos sólo 9 km hasta el desvío hacia la izquierda que 2 km más adelante nos dejó en el salto del Agrio, espectacular caída de agua de 35 mt.sobre una olla coloreada por los sedimentos que deposita el río que nace de las entrañas del volcán Copahue. El sol matutino nos favoreció con la formación de un arcoiris en la parte inferior del salto. Recorriendo las inmediaciones, vimos los tonos amarillentos de azufre con que el Río Agrio tiñe las orillas rocosas antes del salto. Allí charlamos con grupito de turistasque se frotaban la piel con el barrito amarillento del río; ellos lo hacen como práctica terapéutica todos los años. Volvimos a la cabaña y después de almorzar unas buenas tartas adquiridas en la panadería local nos dirigimos hacia las termas. Volviendo a efectuar los 9 km iniciales de la excursión matutina, continuamos esta vez por ruta 26, que asciende unos 400 mt desde los 1.620 m.s.n.m. de Caviahue a los 2.010 de Copahue, en una distancia total de 20 km. En el trayecto se pasa por las lagunas Las Mellizas, que abastecen de agua a Caviahue. Del otro lado de la primera laguna llama la atención un chorro permanente de vapor que surge ruidosamente junto a una aislada construcción: es la Usina Geotérmica, un proyecto fallido para dotar de agua caliente a las calles de Copahue, que actualmente sólo deja salir esos vapores.Por ahí cerca hay dos lugares termales llamados Las Máquinas y Las Maquinitas. Los nombres derivan del permanente sonido con el que brotan los vapores volcánicos en esos lugares, semejando una máquina de vapor. Nos desviamos hacia Las Maquinitas. Allí algunos turistas se sumergían embarrados en una lagunita de barro gris. Por todas partes brotaban fumarolas y bullía el agua que brotaba de la tierra, en medio de un intenso olor a azufre y sus derivados. Al llegar a Copahue nos sorprendió el pueblito rodeado de colinas nevadas hasta el nivel del suelo, y comprendimos que fue buena la recomendación que nos dieron de alojarnos en Caviahue, no en Copahue, ya que éste es unpueblito temporario, que sólo existe entre diciembre y marzo, y luego queda cubierto por la nieve. Es de más difícil acceso, menos servicios y menor belleza paisajística que el primero, además de que está permanentemente impregnado de olores sulfurosos. El Complejo Termal, administrado por la Provincia de Neuquen, posee una superficie total de 10.500 m2, de los cuales 6.000 corresponden al edificio principal y baños externos, y el resto a lagunas al aire libre, fumarolas y hervideros. El diseño del edificio y el funcionamiento nos hicieron recordar a un hospital, más precisamente al Hospital de la Comunidad de Mar del Plata. Es que las termas están desde antiguo vinculadas más a lo terapéutico que a lorecreativo. Al ingresar, hay que llenar una ficha de admisión. Si uno no va a estar más de tres días (nuestro caso) no es necesaria la revisación médica, que cuesta $ 20; se hace una revisación gratuita por una enfermera que toma la presión y el pulso; luego anota en la planilla las “prestaciones termales” a las que uno puede acceder (no son todas al elegir esta opción). Dentro de ellas uno debe señalar cuáles va a usar, y se abona el importe de cada una. Nosotros elegimos para ese día la Laguna del Chancho ($ 5.50) y un baño de inmersión de algas ($ 8.-). Hay que tener en cuenta que los baños nopueden exceder de 15 minutos y hay que esperar 3 horas entre baño y baño, todo lo cual es controlado rigurosamente con planillas. La Laguna del Chancho es una de las tres principales que se encuentran al costado del edificio. En realidad son tres piletas rectangulares. En un extremo está la Laguna Verde, que contiene algas termófilas microscópicas, y es hipotermal, es decir su temperatura es baja(22 / 24 º), con lo cual, pese a que su uso es gratis,no es agradable para las temperaturas normales en este sitio, ya que a 2.000 m2 no hace calor ni en pleno enero. La Laguna Sulfurosa, en el centro, es la más grande y emite vapores permanentemente, pero no se puede usar para bañarse: su temperatura ronda los 80º. En el otro extremo está la Laguna del Chancho, a la cual uno no se metería si no le dijeran que es bueno, por su olor a ácido sulfídrico y el color gris barroso de su agua espesa. Pero la temperatura es agradable: 33 / 36º. La profundidad de aprox 50 cm. permite permanecer sentado y uno puede previamente embarrarse con el fango que disponen en un balde al costado de la pileta, aunque esto también puede hacerse estando sumergido, con el barro del fondo. Del fondo salen sorpresivamente cada tanto chorritos de agua más caliente que dan la sensación de quemar, pero no pasa nada. Al salir (los asistentes vocean el nombre del que se le acabaron los 15 minutos), se siente el frío del aire, pero hay disponibles duchas calientes para sacarse el barro y reponerse.
Las tres horas de espera hasta el baño de inmersión las aprovechamos para tomar mate a la orilla de la pequeñaLaguna de los Callos, donde la gente se sienta a su alrededor introduciendo los pies. Allí cerca hay un surgente llamado Agua del Mate, pues emite agua apta para cebar. Luego caminamos un poco por el pueblo, sorprendiéndonos por encontrar a cada paso pequeñas fumarolas y cursitos de agua borboteante, y fuimos a un local comercial a comunicarnos por teléfono e Intenet. Volvimos al Complejo Termal, que cuenta también con muchos locales comerciales, entre ellos uno de Caviahue Tours, empresa recomendada por Omar Biancioto para efectuar la ascensión al volcán Copahue, que habíamos empezado a contactar el día anterior en su local principal de Caviahue. Allí concretamos la excursión para el día siguiente.Costo de la misma: $ 85 por persona. Luego del reparador baño de inmersión verde, efectuado en una especie de bañadera en ambientes individuales, regresamos a Caviahue donde volvimos a cenar en Los Ñires, y nos acostamos lo más temprano posible, ya que a la mañana siguiente nos pasarían a buscar por la cabaña a las 7:30 para la excursión.Kilómetros del día: aprox. 70.
Domingo 21: Ascenso al volcán Copahue
Día destinado a efectuar la más exigente de las actividades previstas en nuestro viaje, y además la única en que contratamos una empresa para la excursión (ya dije que tendríamos que haber contratado una lacustre en el Lago Lácar). Es que según diversas recomendaciones, es una excursión que no se puede hacer sin guía. Había posibilidad de conseguir precios más baratos, pero sin la garantía de una empresa seria, como demostró ser Caviahue Tours, que cuenta entre otras cosas con seguro de accidentes. La extensión de la caminata es variable: depende de que se cuente o no con una camioneta 4 X 4 y depende también de que la nieve que subsiste en el trayecto se haya derretido lo suficiente como para permitir el paso de la misma. Justo en estos días, el camino habia quedado despejado como para que la 4 X 4 llegara al máximo de subida posible. Pero, por no habernos anotado con suficiente anticipación, ya estaban cubiertas las plazas para este vehículo, y nos tocó una camioneta con tracción simple, que solamente podía llegar hasta la angostura de las Lagunas Mellizas, lo cual significaba al menos una hora más de caminata. El viaje estuvo en suspenso hasta último momento, ya que se preveía mal tiempo para estos días. Al sonar el despertador, rápidamente fui hasta la cocina y mirépor la ventana: el cielo se presentaba completamente nublado pero el volcán se veía perfectamente en toda su extensión: la cumbre estaba despejada. De modo que desperté a mis compañeros para que se prepararan. Puntualmente nos pasaron a buscar a las 7:30. Ya habían levantado otros tres pasajeros: un matrimonio algo mayor que nosotros con su hijo de 12 años. En pocos minutos llegamos a las Lagunas Mellizas y empezamos la subida. El clima estaba bien fresco: Silvia y yo no habíamos tenido laprecaución de traer camperas en este viaje, y nos hubieran hecho falta, si bien las suplimos adecuadamente poniéndonos dos pulóveres. Al empezar a subir, me sobrevino una gran preocupación: casi inmediatamente me empezó a faltar el aire y el corazón parecía que me iba a estallar. Yo, que tanto había insistido con hacer esta caminata, iba a quedar afuera de entrada. Sin embargo, al hacer el primer descanso me volvieron las fuerzas.Nuestro guía, el joven Javier, demostró grandes condiciones para conducir el grupo, permitiéndonos efectuar numerosos descansos como para “cambiar el aire” y así dosificar un poco nuestras exiguas fuerzas. Nuestros compañeros de caminata parecían más entrenados y aparentaban trepar con menos dificultad. Al principio se compartía la huella de las 4X4 o se desviaba por senderos de tierra bordeados de algunas matas bajas. Antes de llegar a la “parada final” de las 4X4, donde estaba estacionada justamente la de Caviahue Tours, ya habíamos tenido que hacer varias paradas de descanso, y habíamos consumido bastante agua. En la empresa nos habían recomendado llevar, además de agua, frutas, galletas y chocolate. Lamentamos haber omitido aprovisionarnos de chocolate; galletas y frutas sí llevamos, pero llegamos a la conclusión de éstas últimas no son muy recomendables: pesan mucho y se estropean con el traqueteo. En cambio, nuestros compañeros llevaron tabletas de cereales, livianas y alimenticias. Lo que sí celebré fue haber llevado unos caramelos Sugus que venían muy bien. Junto al “estacionamiento” de la 4 X 4 Javier nos convidó con un agradable café que llevaba en un termo. Allí, como él dijo, se acababa la civilización y empezaba la barbarie; ya sólo se podía avanzar a pie, y no había senderos de tierra: era todo piedra, nieve o ceniza volcánica. Acá se ve a Silvia en plena ascensión; ni una minúscula plantita crece en esas alturas; el volcán Copahue tiene más de 2.900 mt de altura y su cráter no está exactamente en la cumbre, está a 2.750 mt, justo en la “V” que forma la montaña frente a Silvia.Allí había que llegar. Los tramos con nieve eran pintorescos, pero cansadores al hundirse los pies en el blanco elemento. Y también había tramos con nieve cubierta con ceniza volcánica (me dijo Javier que se depositaba arrastrada por el viento), que al humedecerse toma un color negro; son los sectores que pueden verse más arriba en la foto. Yo, con la respiración agitada por el esfuerzo, trataba de darme ánimos para seguir, repitiendo mentalmente los versos que el gran poeta neuquino de origen mapuche Marcelo Berbel le había dedicado al volcán: “Si late el sol en tu vientre, dame ese aliento de vida...” (ver aparte)
Nos alentó ver que no éramos los únicos locos que intentábamos esta aventura: en el camino nos cruzamos con varios grupos de caminantes y algunos más entrenados nos pasaron. En cierto momento hay que cruzar el Río Agrio recién nacido, caliente entre bloques de nieve. Y más arriba, pudimos apreciar el nacimiento del Río Agrio: sale de adentro del volcán, por un orificio debajo de una cueva de hielo. Según Javier, tiene al nacer una temperatura de 90º y una extrema acidez; en seguida se atempera al recibir agua de deshielo.
A medida que se subía al panorama se ensanchaba. El volcán está en una especie de cuña que avanza sobre territorio chileno; su cumbre es límite entre los dos países. Así que avanzando, veíamos al norte y al sur montañas chilenas. Lamentablemente no había gran visibilidad por las condiciones atmosféricas. Ya cerca de la cumbre, se podía apreciar en toda su extensión el Lago Caviahue, en forma de herradura. A sus orillas se aprecia a la izquierda la población de Caviahue; justo frente al lago se puede ver el promontorio de 1.750 mt que alberga la Laguna Escondida. A la izquierda de la foto se abre la puerta de Trolope, por donde habíamos llegado el día anterior al Salto del Agrio.
Por fin, después de una empinada subida, aparece súbitamente un lugar fantástico: el cráter del volcán, de 300 mt. de diámetro y enmarcado atrás por una enorme pared de hielo de 50 mt. de altura. El cráter está cubierto con agua, pero el nivel de ésta y su aspecto son variables, según la actividad volcánica del momento. En esta oportunidad, emitía fuertes vapores sulfurosos que el viento arrastraba hacia el norte. Uno está prácticamente al lado del cráter y no hay espacio como para tomar distancia y sacar una foto de conjunto. En esta foto podemos ver el sector sur, que aparece sin vapores y en la otra el lado norte, con fuertes emanaciones gaseosas. Cada tanto podían verse bloques de hielo que se desprendían del glaciar cayendo con gran estrépito en el agua. Estuvimos varios minutos descansando y contemplando el imponente panorama, sentados en el piso con nuestras espaldas apoyadas en un paredoncito de piedras que han levantado para resguardarse del viento, que se hacía notar fuertemente. En esas circunstancias nos sorprendió escuchar que sonaba el celular de Ernesto: estaba recibiendo una llamada de su nuera. Sí, había señal en la cumbre del volcán y Joanna lo había enganchado justo ahí.
La bajada fue, como era de esperar, mucho menos esforzada. En varias ocasiones se cambia el itinerario para aprovechar diversas circunstancias: por ejemplo, fuertes pendientes de ceniza suelta, que son imposibles de subir pero muy divertidas de bajar, hundiendo las zapatillas hasta el talón: claro que después hay que vaciar grandes cantidades de piedritas de las zapatillas.
Durante la bajada, un excursionista que subía me entregó el bastón que nos había provisto la empresa, y que yo había dejado olvidado en algún descanso.
Subimos exhaustos pero satisfechos del ”deber cumplido”a la camioneta que nos esperaba. Nadie había aflojado. Ahí nos dimos cuenta de que el aire del lugar es muy poderoso: los adornos de plata de las chicas se habían puesto negros. Regresamos a eso de las 17 horas a la cabaña. Una vez repuestos, fuimos a las oficinas de Caviahue Tours a abonar el saldo de la excursión. Allí nos hicieron entrega de un “diploma” por “haber participado del ascenso en trekking al cráter del Volcán Copahue (2925 mt), único activo de la Patagonia Argentina”.Cenamos en el hotel del I.S.S.N. Kilómetros del día: menos que uno, para ir al centro de Caviahue.
Escrito por pachig el 22/03/2007 02:01 | Comentarios (9)
Viernes 19: de San Martín a Caviahue pasando por Villa Pehuenia
Salimos a eso de las 8 tras haber decidido esquivar la ruta 40 para llegar a Caviahue y seguir en cambio el trayecto que va más cercano a la cordillera, según lo recomendado por Omar Bianciotto en su blog. La opción incluía caminos más precarios, pero daba la posibilidad de disfrutar bonitos paisajes y visitar de paso la zona de Villa Pehuenia. Los primeros 55 km ya los habíamos hecho en nuestra excursión del martes hasta el lago Tromen, pero en el puente sobre el río Malleo continuamos hacia el norte por ruta 23, cambiando asfalto por ripio. El paisaje aquí es más árido, pero mejora notablemente20 km más adelante, cuando empieza a seguir el curso del río Aluminé. A los pocos kilómetros nos llamó la atención una gran formación rocosa de tonos oscuros que se presentaba atrás del río, y paramos a verla. Ahí nos dimos cuenta que una de las gomas de la Partner estaba casi en llanta. La cambiamos y seguimos viaje. Al llegar a Rahue (km 86 desde San Martín) comienza el asfalto. 16 km más adelante llegamos a Aluminé, donde hicimos un alto en la estación de servicio YPF para arreglar la goma, cargar combustible y usar los sanitarios. 20 km más adelante decidimos sobre la marcha complicar un poco más el circuito abandonando el asfalto para desviarnos por ruta 11 de ripio, haciendo un rodeo por lago Ñorquinco. Silvia ganó el concurso que habíamos hecho a ver quien divisaba el primer pehuén en el camino. Estábamos entrando en tierras que fueron dominio de los pehuenches (gente del pehuén). Sin embargo, ese fue el nombre que les dieron los mapuches en su idioma, ya que este pueblo, como otros al este de los Andes, fueron absorbidos por la civilización superior de los mapuches, basada en la agricultura (cultivaban maíz, papa y quinoa). El camino sigue el curso del arroyo Pulmari. A poco andar hay un hito que señala un sitio histórico: el Combate de Pulmari. Posteriormente averigüé que ocurrió un 6 de enero de 1883 entre los Regimientos 2 y 5 de Caballería, al mando del Cap. Emilio Crouzeillas y el tn. Nicanor Lezcano, y una partida “de indios y bandoleros”a la que perseguían, según indica el decreto Nº 8729 de 1943 que estableció el sitio histórico. En el enfrentamiento murieron ambos jefes militares, con lo cual resulta éste un típico caso de “cazador cazado”.Es destacable el hecho de que el pueblo mapuche ofreció una feroz resistencia tanto al conquistador inca primero como al español o criollo después, resistencia inesperada para quienes habían dominado con relativa facilidad a incas, aztecas y mayas. La llamada Guerra de Arauco duró más de 300 años. Los primeros enfrentamientos con los españoles se produjeron en Chile en 1536; recién en 1881 el ejército chileno pudo terminar de doblegarlos. En Argentina, la resistencia duró más: sólo en 1884 se dominaron completamente los territorios mapuches; por eso un año antes todavía existían enfrentamientos como el de Plumari en el cual los “huincas” no salieron bien parados.
Llegando al lago Ñorquinco los pehuenes resultan ya el árbol predominante en el paisaje, que así adquiere características únicas. Este lago se continúa con el Norpehuen; a su comienzo corresponde este idílico paisaje. La foto está tomada desde un puente; hacia el otro lado se aprecia esta vista del lago Norpehuen.Luego el camino transcurre casi tocando la frontera con hermosos paisajes como el de esta cascada. Ya no existe la selva valdiviana, pero sí árboles más pequeños intercalados con bosques de pehuenes. Ya cerca de la localidad de Moquehue se aprecian desde cierta altura los lagos Moquehue y Aluminé. Al llegar a Moquehue se bordea este lago, se pasa a 4 km del paso de Icalma, donde se cambia a ruta 13 (asfalto) , y 5 km más adelante estábamos en La Angostura, estrecha separación entre ambos lagos. Allí hicimos un pic-nic de sandwiches improvisando como asientos las raíces de un gran pehuén con vista a una playita sobre el lago Aluminé. Conspiró contra nuestro bienestar la presencia de un fuerte viento, cosa habitual en la zona pero afortunadamente no durante este viaje. Por ello no extendimos mucho el descanso y continuamos camino. Efectuamos una corta visita por Villa Pehuenia, asentada en una de las penínsulas que conforman el irregular contorno del lago Aluminé, que además contiene varias islas e islotes, como se puede apreciar en esta foto desde una playita con arenas del color y la textura de las de Mar del Plata.El pueblito, creado hace apenas unos 15 años. presenta un aspecto agreste, con poca urbanización y calles de tierra. En las orillas de este lago aparece enseguida otra pequeña población: Villa Italia. Son tan abundantes los nombres mapuches en todo Neuquen que nos preguntábamos jocosamente: “Qué querrá decir Italia en mapuche?”.
Al terminar el lago hay un puesto de información en el que bajé a confirmar por dónde seguía el camino hacia Copahue: era ahí nomás, hacia la izquierda. Nuevamente ripio, y en el tramo que más dudas teníamos por estar identificado en el mapa del A.C.A. como “huella”. Sin embargo, no resultó peor que otros anteriores; transcurre casi pegado a la frontera con Chile con paisajes agrestes de pehuenes aislados. Los pehuenes aislados, con sus brazos extendidos parecen saludar o querer abrazarte, pero siempre desde la majestad de su altura. Son sólo 35 km. hasta llegar al paso internacional de Pino Hachado. Allí, a no más de 1 km de dicho paso se toma la importante ruta 242, muy bien pavimentada y señalizada, transitada por muchos camiones.Ya el asfalto no nos abandonaría hasta nuestro destino.Esta ruta nos aleja de la cordillera y pronto nos mete en plena estepa patagónica. Yo tomé el volante y me sorprendió a los 40 km el giro un poco brusco que hay que dar para entrar en ruta 21. Allí se empieza a seguir el curso del río Agrio, cuyo nacimiento veríamos al subir al volcán Copahue. Este importante río forma más adelante elNeuquén y éste a su vez, el Río Negro. Leímos en la guía Turistel que un francés en 1880 y pico fue el primero en hacer una travesía en canoa que arrancó por estos lados y llegó hasta Carmen de Patagones, en el Océano Atlántico. En el trayecto tuve que frenar varias veces: dos para dar paso a un rebaño de vacas y a otro de ovejas, y otra porque estaban pintando las líneas demarcatorias en el camino. Es importante tener en cuenta que en esta época de veranada, cuando los pastores mayormente de origen mapuche se trasladan con sus rebaños a las zonas altas, esmuy fácil encontrarse con arreos que cruzan inesperadamente los caminos. Al llegar a Loncopué paramos a tomar el cafecito que exigía Ernesto desde que salimos de La Angostura: fue también breve pues el fuerte sol daba de pleno sobre las mesas del bar de la estación de servicio.
Loncopue es centro de abastecimiento para la zona de Caviahue – Copahue, donde no hay abundancia de servicios. Por ejemplo, si se necesita recurrir a un banco en Caviahue, hay que venir hasta esta localidad. Pero todavía faltaban 50 km... A los 5 km cambiamos hacia el oeste por ruta 26. A los 20 km el camino empieza a recorrer el cajón del arroyo Hualcupén, con lindas vistas, y 30 km más adelante ya se llega al lago Caviahue y a la pequeña localidad del mismo nombre. Ubicamos las cabañas “El Pehuen”, sobre el camino al centro de esquí y junto a un bosque depehuenes. En la foto, se alcanza a ver nuestra cabaña a través de las ramas. Desde ella podíamos ver perfectamente el volcán Copahue, que domina el panorama. El costo del alojamiento fue $ 240 por día ($ 60 por persona).
Caviahue es una pequeña localidad de apenas 500 habitantes, pero nos quedamos impresionados de la cantidad de obras en construcción que tiene; en esta foto se pueden ver varias de ellas con el volcán Copahue de fondo. Legiones de obreros se ven por todas partes. Seguramente el aspecto precario que tiene hoy el pueblo mejorará mucho una vez terminadas las obras y su población se duplicará o triplicará rápidamente.
Cenamos chivito en el restaurant Los Ñires, calle Puesta del sol s/n. Kilómetros en el día: aprox 500.
Escrito por pachig el 21/03/2007 04:06 | Comentarios (6)
La excursión prevista para hoy contemplaba llegar otra vez muy cerca de la frontera con Chile, pero ahora por el camino que lleva hasta el lago Epulafquen. Salimos nuevamente hacia el norte por la ruta 234, y pronto giramos por ruta 62 (de ripio), y a los 12 km nos encontramos con el lago Lolog. Diana se había tomado puntillosamente la tarea deprobar con sus pies las características del agua de los distintos lagos a los que accedíamos, llegando siempre a la misma conclusión: fría. La cercanía con la ciudad está convirtiendo a este lago en un incipiente suburbio turístico de San Martín, pero aún las edificaciones son escasas. El camino corre durante 5 km prácticamente a la orilla del lago, donde se forman lindas playitas. Luego hay unos 30 km en los que la vegetación se va tornando más boscosa y los árboles más grandes, y aparece un puesto de Gendarmería al ingresar al P. N. Lanin. Allí vimos con sorpresa carteles que anunciaban que no estaban habilitadas y no se podían visitar por estar en obras, las termas deEpulafquen. Pocos días antes yo había visitado la página web oficial de San Martín de los Andes en la que se invita a “disfrutar del maravilloso valle termal” en esta temporada 2006/7, por lo cual envié un mail de reclamo a mi regreso. En seguida se llega al lago Curruhue chico. Aquí tomamos una bajadita para apreciar el paisaje desde sus orillas.Casi inmediatamente comienza el lago Curruhue grande, que se ve largos tramos hacia la derecha del camino entre inmensos árboles. En cierto momento aparece el único bosque de pehuenes que hay en este recorrido. Allí vimos un cartelito y atinamos a detenernos. El cartel indicaba “Sendero del bosque de araucarias: 400 mt” y nosdecidimos a hacerlo, con buen tino, ya que resultó una caminata que sin duda podemos calificar de imperdible, pese a que no teníamos ninguna noticia sobre ella. Saliendo de la reducida extensión plana donde se encuentran estos pehuenes de gran porte, comienza una corta ascensión entre otros inmensos árboles. Son seguramente distintasvariedades de los típicos nothofagus que forman los bosques cordilleranos, y especialmente el coihue que habita cerca del agua (co= agua, hue = lugar). El senderito desemboca en un estupendo mirador panorámico sobre el lago. Un paisaje idílicocuya belleza se potencia por la soledad y el silencio. El camino recorre el lago Curruhue grande en toda su extensión. Sobre la cabecera oeste del lago hay una bonita playa donde funciona un cámping. Casi inmediatamente, aparece sobre la izquierda del camino la Laguna Verde. Como teníamos referencias de que éste era un buen lugarpara pic-nics, buscamos un espacio adecuado bajo los árboles y nos comimos unos choricitos al disco. A los pocos kilómetros, otro gran atractivo del circuito: El Escorial, un río de lava solidificada de 7,5 km de extensión, producido por una erupción delvolcán Achén Ñlyeu (al fondo de la foto) hace apenas unos 400 años. Allí, siguiendo un sendero peatonal,se puede apreciar el lento proceso de colonización vegetal con la aparición de pequeños arbolitos entre las rocas de lava y seguir el último tramo que desemboca en el lago Epulafquen.
Si contamos los lagos vistos en el trayecto, incluyendo el Lácar que está en San Martín bien podríamos denominar a ésta la “ruta de los 6 lagos”.
Al no poder contar esta vez con el aliciente de las termas (que terminarían de darle a este hermoso circuito un carácter inmejorable) emprendimos el regreso por camino recorrido, que se embellece además en esta época por la presencia permanente de flores de amancay y reina mora. Eso sí, el ripio es duro y la Partner sufrió las consecuencias. Al llegar a San Martín nos dimos cuenta de que una de las llantas había sufrido una gran abolladura y la goma estaba baja, pero en la gomería González, a la vuelta de nuestra cabaña, la arreglaron prestamente. Como el recorrido esta vez fue mucho más corto (unos 160 km) llegamos de día y con tiempo. A la noche, nos sacamos las ganas de comer trucha en “El Tata Jockey”, Villegas 657.
Jueves 18: el lago Lácar
Nuestra última jornada en San Martín estaba dedicada a su lago, el Lácar. Apenas unas cuadras retrocediendo nuevamente por la Av. Koessler – ruta 234, y giramos a la izquierda por ruta 48 (ripio). En seguida comenzamos a subir entre árboles y residencias suburbanas obteniendo vistas desde lo alto de la ciudad. Pronto un cartel indica “al mirador Bandurrias: 4 km”. Decidimos hacer el camino y no nos equivocamos: desde allí obtuvimos la mejor de las pocas vistas al lago Lácar de este circuito. Claro que el sitio, ya dentro del P.N. Lanin está administrado por la comunidad mapuche Curruhuinca(curru=negro, huinca= hombre blanco, o sea hombre blanco negro?), según esos convenios de los que hablé antes. Te cobran $ 4 el acceso y luego de una breve caminata por senderos donde el árbol predominante era elradal (lomatia hirsuta), se llega a un promontorio rocoso con varias vistas al lago. En una de ellas, apreciamos en perspectiva la ciudad de San Martín de los Andes.
El camino que sigue la margen norte del lago Lácar prácticamente en ningún momento permite su visualización, si bien transcurre también entre bonitos bosques. Por lo cual llegamos a la conclusión de que el trayecto hacia Hua-Hum hubiera sido preferible hacerlo contratando unaexcursión lacustre. Esto contradice lo recomendado por la guía Turistel, que da este recorrido la máxima puntuación de interés turístico: 5 estrellas, cuando a efectuada ayer (la “ruta de los 6 lagos”, mucho más bonita) le da solamente 4.
A mitad de camino hay un acceso a las playas de Yuco. Son 3 ó 4 playitas pequeñas que estaban bastante concurridas. Pero lo mejor de la excursión empezó al llegar a Hua-Hum, que es donde termina el lago, muy cerca del paso del mismo nombre que comunica con Chile.Allí en la oficina del guardaparques nos desilusionaron al decirnos que la visita al lago Queñi, que nos habían recomendadomucho, sólo se podía hacer en 4X4. La opción era caminando, pero es un trayecto de montaña de 6 kilómetros. Por allí también hay unas termas, pero eran 2 km. más de caminata. Como no veníamos previendo el tiempo necesario para esto, decidimos dejarlo para otra oportunidad. Habría que averiguar si haciendo la excursión lacustre hasta Hua-Hum está la posibilidad de efectuar las caminatas, darse un bañito en las termas y volver con el tiempo suficiente como para tomar la embarcación de regreso. Nosotros optamos por cruzar el río Hua-Hum (que curiosamente desagua hacia el Océano Pacífico) pasando así al lado sur del lago Lácar, y tras un corto recorrido por un precario camino que atraviesa la intrincada selva valdiviana que a esa altura toca prácticamente la frontera con Chile, llegamos a la playa Chachín del lago Nonthué, continuación del Lácar.Allí las chicas se mojaron los pies sentadas en un tronco de árbol caído, mientras Ernesto preparaba unos bifecitos al disco, a la sombra de un gran raulí, que de los nothofagus cordilleranos es el árbol que tiene la hoja más grandecita. El lugar, plácido y tranquilo, presentaba sin embargo un indicio de contaminación ecológica: los amplios espacios sin árboles estaban invadidos por matorrales de rosa mosqueta, planta exótica. Una vez satisfecho nuestro apetito decidimos hacer la caminata hacia la cascada Chachín. La ascensión es suave, pero continua entre la exhuberante vegetación selvática, con abundante presencia de cañas colihue, y en medio de esa exhuberancia vegetal se ve, de lejos, el salto de agua desde un mirador de madera. Al regreso dedicamos el resto de la soleada tarde a disfrutar de la tranquilidad de la playa Chachín, descansando y tomando mate. Unos chicos que estaban acampando y jugueteaban en el muelle de madera a unos 200 mt. eran la única presencia humana en las inmediaciones. Yo me di un chapuzón y luego me sequé al sol sobre el tronco caído. Tranquilamente regresamos a San Martín, tras haber recorrido unos 120 km. Nos preparamos para la partida hacia Caviahue del día siguiente y cenamos nuevamente en El Bodegón.
Escrito por pachig el 20/03/2007 03:41 | Comentarios (2)
El proyecto del día era el volcán Lanin. Verlo desde el norte, por el lado del lago Tromen, y desde el sur, por el Huechulafquen. Volviendo sobre nuestros pasos, tomamos la ruta 234 hacia Junin de los Andes; a poco de cruzar la ciudad, en el río Chimehuin se toma la ruta 23, para nuestra sorpresa, pavimentada nueva, y al cruzar el río Malleo se dobla a la izquierda siguiendo su curso por ruta 60, también pavimentada.Para entonces ya teníamos excelentes vistas del Lanín, las cuales van en aumento a medida que nos acercamos.Poco antes de ingresar al P.N. contemplé emocionado el primer montecito de pehuenes (el nombre cientifíco está en castellano y es bien clarito: araucaria araucana).Primera vez en mi vida que veo en estado natural estos magníficos árboles que siempre admiré, característicos y exclusivos (endémicos) de estas zonas cordilleranas neuquinas, ya que únicamente en Chile, a estas mismas alturas tiene también su hábitat. Por eso Pablo Neruda le dedicó una inspirada oda (ver nota aparte). Sí recuerdo haber visto en Brasil grandes bosques de un pariente muy cercano, la araucaria angustifolia, cuya madera se conoce comercialmente como Pino Paraná. Fue en ocasión de viajar a San Pablo. Al pasar justamente por el Estado de Paraná (capital Curitiba) se divisaban desde el ómnibus estos grandes árboles muy parecidos a los pehuenes.
Al ingresar en el P.N. se acaba el pavimento y empiezan los bosques depehuenes. Nos detuvimos en uno que funciona como camping, para verificar eso que dicen de que caminar por un bosque de araucarias es como estar dentro de un templo natural: los troncos hacen de grandes columnas y las ramas altas y horizontales, de techo. Aquí el paisaje se embellece aún más con el fondo majestuoso del volcán Lanin (3776 m), de impecable forma triangular y nieves perpetuas.
La oficina del guardaparque se encuentra justo enfrentando la cara norte del volcán Lanin, por donde se efectúan habitualmente los escalamientos. Allí tienen un telescopio para ir vigilando a los andinistas. En sus inmediaciones nos sacamos esta foto.El volcán no está activo: el humito en la cumbre no son emanaciones, son nubecitas nomás. En la foto no se ve la multitud de mosquitos que nos acosaban. Es indispensable llevar repelente.
Allí mismo comienza un corto pero bravo camino hasta el Lago Tromen. Los guardaparques no se ponían de acuerdo en si podríamos llegar o no con la Partner, pero igual nos largamos. Es que el ripio es muy malo, la senda muy angosta, tanto que la vegetación selvática prácticamente se mete dentro del vehículo, y encima hay que vadear el Río Turbio que afortunadamente no era muy caudaloso. Llegamos bien ydisfrutamos de una caminata por la larga playa dearenas oscuras (volcánicas). Curiosamente, desde este lago tan cercano no se ve el Lanin. Preferimos no almorzar allí por el intenso calor y la falta de sombra en los lugares destinados a picnic. Regresamos con intención de cruzar el inmediato paso Tromen o Mamuil Malal para estar un rato en territorio chileno, pero desistimos pues nuestras damas no habían llevado documento. De regreso nos desviamos poco antes de llegar a la ruta 23, para visitar la Reserva Mapuche Atreuco. Tras unos 4 km. de ripio en los que noscruzamos con varias majaditas de cabras y ovejas, llegamos al Galpón Comunitario que estaba cerrado. Al vernos, una niña nos dijo que esperáramos, que lo abren cuando llega gente. Efectuó un silbido y rápidamente aparecieron los paisanos con sus mercancías. También algunos visitantes más. Abrieron el galpón y exhibieron artesanías en madera, y algunos (pocos) tejidos. Yo compré una pifilka (flauta ceremonial) de lenga, y mis amigos algunos adornos tejidos y en madera.
La influencia cultural mapuche se percibe en gran parte del sur argentino por los nombres. Acá cerca de Mar del Plata, llegando a Sierra de los Padres está El Coyunco, nombre similar a un paraje de Neuquen: Collun-co (Co = agua). La ciudad de Quequén tiene un nombre muy parecido al mapuche Neuquen (fuerza, ímpetu). Cerca de Tandil encontramos los arroyos Chapaleofú y Napaleofú (leufú = río, curso de agua). Y así en cantidad. Es interesante el rescate de ese idioma, reconocido por su estructura lógica y su sencillez, que se produce al utilizarlo en comercios, hoteles, etc. Por ejemplo, al lado de nuestro departamento en San Martín estaba una zapatería de nombre Namún, que significa: pie (El nombre del famoso cacique Namuncurá significa “pie de piedra”).
Al regresar a la ruta observamos que las márgenes arboladas del río Malleo ofrecíanun buen aspecto para el postergado almuerzo. Así que encontramos un precario lugar por donde bajar y nos instalamos bajo la frondosa arboleda (creo que eran maitenes). Así escuchando el fluir del río, Ernesto preparó unos bifecitos al disco que degustamos satisfactoriamente.
Pero aún nos quedaba la segunda parte de la excursión. Retomamos la ruta 23 y al encontrarnos de vuelta con el río Chimehuin giramos por ruta 61 (ripio) siguiendo su curso. Por allí hay un sitio histórico que recuerda el Combate de Chimehuin, del 6/12/1882 entre la 2ª brigada de Caballería al mando del capitán Vicente Bustos y las tropas del cacique Nancucheo. El camino cruza el río en su nacimiento en el Lago Huechulafquen, lugar muy apreciado por los pescadores. Por allí domina el paisajenuevamente el volcán Lanin. A poco andar está la entrada principal al Parque Nacional Lanin, único lugar donde nos cobraron entrada ($ 6 por persona). Avanzando íbamos viendo los distintos camping con nombres mapuches, que son administrados por las colectividades de este pueblo originario. Es que desde el año 2000 rige una política de co-manejo entre la Administración de Parques Nacionales y el pueblo mapuche. Así que en lugar de echarlos como hacían antes, los dejan vivir con sus rebaños y participar en la administración y los negocios. Al llegar a Puerto Canoa hay otro establecimiento de guardaparque. De aquí sale la ascensión por la cara sur al Lanin, que presenta mayor dificultad. De aquí también sale un pequeño recorrido pedestre que hicimos: el “sendero del bosque”. Un corto circuito dentro del bosque andino-
patagónico concarteles explicativos sobre la ecología del mismo. Al finalizar visitamos la bonita playa sobre el lagoHuechulafquen, que estaba bastante concurrida. Luego retomamos el vehículo paracontinuar “hasta donde termina el camino” (según nos dijeron) y efectuar una caminata recomendada: el ascenso hasta “El Saltillo”. Para ello hay que llegar hasta uno de los lagos anexos al Huechulafquen, el Puemun (al norte). Al sur, está conectado el Lago Epulfaquen, que veríamos en el recorrido del día siguiente.
Promediando la caminata (de más de media hora) un cartel advertía que la subida “exige un gran esfuerzo físico”. Titubeamos un poco, pero continuamos. Con cierto agotamiento, debido a que el sendero entre un bosque de inmensos coihues setorna por momentos ríspido y obliga casi a ir trepándose por las
piedras, llegamos al Saltillo. Allí, otro cartelanunciaba que ése era el fin del sendero y que estaba prohibido seguir. Sin embargo, acicateados por gente que bajaba, tampoco le
hicimos caso y llegamos a situarnos detrás de la cascada, bajo una especie de cueva en la piedra. Un espectáculo muy bonito ambientado con el fragor del agua que cae
turbulenta. Bajando, encontré una planta de michay (también llamado calafate) y recogí algunos de sus frutitos negros y dulces. Los comimos cumpliendo el ritual que dice que hay que comer michay para volver a estos pagoscordilleranos. En el regreso, buenas vistas de la cara sur del Lanin cerca de Puerto Canoa. Al salir del Parque Nacional nos detuvieron los guardaparques para solicitar que diéramos un mensaje a un turista que había sufrido un accidente en el camino: el auxilio iba a tardar unas tres horas. De paso, nos pidieron que lleváramos hasta Junín a una compañera. Resultó ser una chica mapuche de 24 años que trabaja con los guardaparques, pero que a la vez es una especie de secretaria del Lonco (cacique) de la comunidad. Nos contó que el Lonco es elegido por la comunidad cada 3 años, que su función es representar a la comunidad e interceder en conflictos internos, que el actual ha logrado obtenervarias mejoras para los suyos. Nos dijo también de las rogativas que hacen todos los años para agradecer y pedir a la tierra (el Nguillatún) donde se reúnen todas las comunidades. Allí bailan el “lonco-meo” acompañados por pifilkas y cultrunes. La dejamos en Junín y continuamos el regreso a San Martín. La actividad de hoy había sido mucha y se nos hizo tarde: llegamos como a las 22 hs, apenas con tiempo como para cenar nuevamente en El Bodegón y tirarnos a dormir. Es que son como 300 km ambos recorridos. Mi recomendación sería, si se dispone de tiempo, hacer uno por día. Eso daría la posibilidad de cruzar a Chile por el paso Tromen y hacer 100 km más hasta Pucón, con magníficos paisajes (según dicen).
Escrito por pachig el 18/03/2007 23:21 | Comentarios (8)
Protagonistas: Diana Otero, Silvia Mercère, Ernesto Roig y Francisco Gorricho Vehículo: la Partner 2004 de los Roig.
Kilómetros recorridos: 4306.
Fotos y textos: Francisco “Pachi” Gorricho
Los cuatro intrépidos viajeros junto al cráter humeante del volcán Copahue
INTRODUCCION
A Silvia, mi mujer desde hace 37 años, y a mí nos gusta viajar. Y solemos elegir los viajes para recorrer y conocer, en lugar de quedarnos “haciendo sebo” en un sitio determinado. También nos agrada, si podemos, viajar con amigos. A mí, además, me gusta escribir las experiencias vividas. Lo hago desde joven. Al principio, en forma manuscrita en un cuaderno. Luego descubrí que era mejor incorporar los relatos al álbum de fotos, y empecé a usar los nuevos medios técnicos (computadora) para escribir, posteriormente imprimir los textos, recortarlos y pegarlos como epígrafes de las fotos. Así cumplían la función de preservar los recuerdos para uno mismo y, eventualmente, algunos allegados. Es que para mí los viajes tienen su encanto en tres etapas. La primera es la preparación: trato de juntar material (información, fotos, mapas) sobre lo que uno va a visitar, e intento planificar lo más posible la actividad a realizar en cada día. Luego, el viaje en sí, y por último “la conservación de los recuerdos” con las fotos y el relato, que permite recrear los momentos vividos, ponerlos en valor y en perspectiva e incluso profundizar la investigación en aquellas cosas que nos dejaron interrogantes. Ahora, la existencia de Internet permite un mayor acceso a datos y a personas. Descubrí que había viajeros que contaban sus experiencias en páginas propias o en otras conjuntas especializadas en viajes. Así, una vez decidido el viaje a Neuquen, la “primera etapa”, la de preparación, se enriqueció con las experiencias concretas de otros viajeros. Me resultó muy útil la página Viajeros.com, y especialmente la página personal de Omar Bianciotto, que había hecho un viaje en varios tramos parecido al mío, dos años atrás. De modo que pensé que yo también podría compartir mis experiencias por Internet con la esperanza de que pueda dar algunos datos útiles a quienes estén por viajar para esos lados, o bien alentar a otros a efectuar un viaje similar. Sería bueno que se fuera formando una red de relatos en la que los interesados podrían recurrir y aportar, con datos frescos y actualizados permanentemente.
En este caso, lo excelente del viaje realizado me lleva a recomendarlo efusivamente. Fueron 11 días magníficos. Una primera etapa en San Martín de los Andes, con mayor intensidad de recorridos por las inmediaciones, y otra más “tranqui” en Caviahue, con excursiones cortas y el relax de las termas, compensado por la más exigente de las actividades realizadas: la subida al cráter del volcán Copahue. La diversidad de ambientes (la selva valdiviana de grandes árboles en San Martín y la relativa mayor sequedad de la zona de Caviahue) presentaron sin embargo algunos elementos en común: los lagos, los volcanes y los pehuenes que dan a la provincia de Neuquen una fisonomía muy particular y distintiva del resto de la Patagonia. Nosotros ya habíamos viajado en varias oportunidades al sur, pero nunca habíamos visto estos paisajes. En esta ocasión, habría que decir que en realidad no viajamos al sur, sino al oeste, ya que Neuquen está a una latitud similar a Mar del Plata, y es más: Caviahue y Copahue están un poco al norte.
Además de los comentarios y referencias prácticas respecto a rutas, alojamientos, comidas, excursiones, etc., me permití incluir algunas impresiones sobre historia, botánica, cultura, etc. que puedan motivar al viajero a profundizar en temas vinculados estrechamente a Neuquen, como pueden ser el pueblo mapuche, las particularidades de su árbol emblema: el pehuén,la actividad volcánica y termal, etc.
PRIMERA PARTE: EL VOLCAN LANIN
Domingo 14: desde Mar del Plata a ciudad de Neuquen
Salimos a eso de las 7:30 por ruta 88 y antes de andar 5 km nos encontramos con un tremendo accidente que había ocurrido minutos antes. Un auto no identificable, transformado en un montón de chatarra, se había tragado una columna. Alcancé a ver dos cadáveres tirados en la ruta, semi-cubiertos por la policía que acababa de llegar. Al día siguiente nos enteramos por la televisión que fueron 3 los muertos. Quizá extremando las precauciones luego de esta “advertencia”, paramos en Batán a comprar en la panadería El Trío las típicas facturas con que acompañar los mates ruteros y avanzamos por la ruta 88 disfrutando de los cultivos de girasol en flor. En Necochea cambiamos a ruta 228. Entramos a Tres Arroyos para conocer su edificio municipal de estilo francés y allí cambiamos a ruta 3, parando cerca de Bahía Blanca en una estación de servicio a almorzar unos sandwiches de queso y salame bajo los eucaliptos. Pocos kilómetros al oeste (más que al sur) de Bahia Blanca el paisaje deja de ser de campiña pampeana para empezar a transformarse en estepa patagónica. Al cruzar el río Colorado se entra (paradójicamente) en la provincia de Río Negro, con lo cual ya estábamos “oficialmente” en la Patagonia. Cometimos el error de haber llevado salame para varios días, ya que al efectuar el cruce del mencionado río nos lo hicieron tirar, pese a la apelación enérgica de Ernesto. No dejan pasar verduras, frutas ni carnes aunque sean secas. Al menos se salvó el queso tandilero que sí nos duró bastante tiempo.
Una interminable y desértica recta de 140 km une las localidades de Río Colorado y Choele-Choel, que es decir los ríos Colorado y Negro. En la primera curva ya cambia totalmente el paisaje al ingresar al famoso Alto Valle del Río Negro, pletórico de plantaciones de pera y manzana. En Villa Regina paramos a merendar en una estación de servicio y llegamos a la pujante ciudad de Neuquén con algunas horas de luz solar por delante. Para llegar a Neuquén hay que pasar primero por la aledaña ciudad rionegrina de Cipolletti, y cruzando el río Neuquén ya se está en la provincia y la ciudad homónima. Cierta curiosidad me ha despertado saber que este río confluye con el Limay a una muy corta distancia de ese puente, para formar el Río Negro, y que esa confluencia no sea punto de interés turístico (en ningún lado se la menciona). Nos alojamos en el Hotel Huemul (Tres de Febrero 335, 1 estrella, $ 90 la habitación doble) previo despiste que nos obligó a concurrir en la Dirección de Turismo, donde obtuvimos buenos mapas y folletos, y salimos a dar una vueltita a pie. Con sorpresa descubrimos que a dos cuadras del hotel se encontraba el Museo Nacional de Bellas Artes, un moderno y amplio edificio que resultó ser la única sede del prestigioso MNBA de Buenos Aires en el interior del país. Y que estaba presentando en esos momentos una “colección de escultura moderna española con dibujo” de primer nivel, con obras de Picasso, Dalí, Gaudí, Miró, Chillida, Oteiza y otros. Así que disfrutamos, y en forma gratuita, de una visita como para insuflarnos el espíritu con arte del mejor para afrontar nuestras incipientes aventuras.Luego de un corto paseo por el Parque Central, la avenida Argentina y su continuación Olascoaga, en la cual comprobamos la intensa vida de esta ciudad, que además da la impresión de ser ordenada y limpita, regresamos al hotel y con la Partner fuimos a cenar al gran patio de comidas del Super Jumbo y a dormir, aunque para ello debimos contar con el auxilio del ventilador de techo, por lo caluroso de la noche. Kilómetros del día: 990.
Lunes 15: de ciudad de Neuquen a San Martín de los Andes
Luego de realizar algunas averiguaciones en casas de repuestos, Ernesto pudo solucionar un problema técnico de la Partner cambiando la paleta de ventilación. Así salimos algo tarde, primero siguiendo el curso del río Limay (aunque no se lo ve en ningún momento) hasta Arroyito por ruta 237; allí tomamos rumbo directo al oeste por ruta 22, atravesando desolados parajes patagónicos sólo matizados por la presencia de cantidad de santuarios populares dedicados al Gauchito Gil, Difunta Correa y otras divinidades. De pronto aparecen las importantes poblaciones petroleras de Plaza Huincul y Cutral-Co, con sus museos dedicados a los dinosaurios y a Carmen Funes, más conocida como La Pasto Verde, “brava gaucha en los fortines sureños” según la zamba de Marcelo Berbel. En Zapala giramos por ruta 40, pero esta emblemática carretera cordillerana fue utilizada por nosotros muy poco en este viaje, en esta ocasión sólo 10 km, hasta la ruta 46. El motivo del desvío fue una recomendación para visitar el P. N. Laguna Blanca, 23 km al sur de Zapala. Dicen que el nombre de la laguna proviene de la cantidad de cisnes que le daban antiguamente ese color, y el motivo de la creación de este parque fue justamente la preservación de los cisnes y otras aves. La decepción fue grande, pues al inclemente sol del mediodía sólo unas pocas gallaretas nadaban en la laguna, muchísimas menos de las que solemos ver todos los días en las lagunitas de Punta Mogotes. Hicimos un rápido pic-nic de sandwiches en estos solitarios parajes y continuamos hacia el sur. Pronto el caminoempezó a ser de montaña, y se empezaron a suceder bonitas vistas al transitar por el valle del Picún Leufú, donde nos entretuvimos poniéndoles nombre a las diferentes “geoformas” rocosas que iban apareciendo. Una de ellas era “la cabeza de indio” que aparecía como en bajo relieve dentro de una protuberancia rocosa negra en la cumbre de un cerro. Al tomar esta foto ya el ángulo de visión no permitía ver la figura.Cruzando el río Catan-Lil empezamos a seguir su curso por la ruta 24, de ripio. Aquí sí el camino va casi permanentemente al costado del río, dando hermosas vistas de sus orillas arboladas.El camino cruza el pueblo de Las Coloradas, que nos llamó la atención por ser seguramente el núcleo poblado de cierta importancia más aislado que encontramos en el viaje. Veinte km más de ripio lo separan de la ruta 40, que por asfalto nos llevaba para el lado de Junín de los Andes. Antes de desviarnos por la ruta 234 hacia esa localidad, apareció por primera vez ante nuestra vista el Volcán Lanín, suficientemente lejos y pálido como para quecasi no se vea en esta foto, en la que registré a Ernesto tratando también de fotografiarlo. Poco antes de Junín la ruta gira hacia el sur y atraviesa esta población en la que habíamos intentado conseguir alojamiento sin éxito. El motivo aparente es la gran demanda habitacional de los pescadores, ya que parece ser éste el centro ideal de pesca. Como para destacarlo, los carteles de madera indicadores de las calles llevan grabado un pescadito. También se destacan cantidad de rosales decorando los bulevares. Cuarenta km más y llegamos a nuestro destino: San Martín de los Andes, en el borde del P.N. Lanin.Nos instalamos en la cabaña (o más bien departamento) del edificio El Montañés, que está sobre la misma ruta, entrando a la población, que ya toma el nombre de Avenida Koessler, Nº 1522, frente a la estación YPF, unas cuadras después del camping del A.C.A. en el cual habíamos estado acampando en 1989. Este lugar fue lo único que conseguimos reservar (aún con 20 días de anticipación) pero resultó cómoda, bien ubicada y económica ($ 160 por día para 4 personas), con la salvedad de que hay que subir escaleras: en planta baja está la cocina y el comedor, en primer piso una habitación y el baño y en el segundo la otra habitación, tipo bohardilla.
Como los días son largos en esta época nos quedó luz solar para hacer una caminata, siguiendo por la ruta – av. Koessler, que en la misma esquina cambia de nombre a San Martín, pasamos por la plaza Sarmiento. Poco antes de llegar a la plaza San Martín recabamos información en la concurrida Dirección de Turismo.
LaPlaza San Martín es el centro neurálgico de esta bonita ciudad, rodeada de
cerros arbolados y que hasabido mantener un estilo arquitectónico montañés, con mucha madera y techos a dos aguas en sus edificaciones. Por eso nos regocijamos de haber terminado alojándonos aquí ya que nos pareció una ciudad bastante más bonita y más equipada que Junín. Siguiendo por San Martín (me refiero ahora a la avenida, no a la plaza, que tiene también el mismo nombre que la ciudad), llegamos hasta el Lago Lácar; hay que desviar antes hacia lacalle paralela
Villegas para acceder al mismo. He aquí un defecto de esta ciudad: tiene muy poco contacto con el lago, ya que, encajonada entre montañas, toca sólo el extremo este del mismo, que tiene formaalargada en sentido este-oeste como casi todos los lagos patagónicos,que ocupan valles transversales en la cordillera. Luego de disfrutar los últimos rayos de un sol muy agradable en la playita, volvimos por calleVillegas, especializada en gastronomía, buscando de paso un lugar donde cenar. Encontramos “El Bodegón”, Mascardi esq. Villegas, un lugar con buena onda “para gente común”, propiedad de la firma “El Gordo y el Flaco SRL”. El Flaco estaba de vacaciones, el Gordo es el cocinero (la comida es a la olla y en horno de barro) y su mujer además de ser artista atiende muy amablemente las mesas. Buen ambiente, buena comida, buenos precios. Con el corazón contento y la pancita satisfecha, nos fuimos a dormir. Kilómetros del día: 490.
Escrito por pachig el 18/03/2007 13:30 | Comentarios (11)
Lilita Carrió, bien definida por la revista Barcelona como "dirigente chapito-conservadora", ha salido a cuestionar las frases de campaña de Cristina: "la fuerza de un pueblo", "la fuerza de un país", etc., señalando que prefiere "la razón a la fuerza". Hay que ser rebuscado para largar semejante argumento. Los que efectivamente preferimos la razón a la fuerza, debemos entonces cambiar la consigna "Fuerza Cristina" por "Razón Cristina"? 
El 12 de Octubre, afortunadamente, ya no es más el Día de la Raza. Ahora tiene otro nombre, "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". más difícil de recordar, pero más apropiado. Yo le habría puesto directamente "Día del Anti-Racismo", para marcar más el contraste con el nombre anterior. Sin embargo, también podría ser el Día de la Valentía y de la Dignidad, pues fue un 12 de Octubre de 1936 cuando el gran pensador vasco Miguel de Unamuno pronunció su famosa frase "Vencereis pero no convencereis" en la cara de los más poderosos jefes fascistas que celebraban justamente el Día de la Raza en la Universidad de Salamanca, de la cual era rector.
José de San Martín, a 160 años de su muerte.
(creyentes y no creyentes) yo voy a proponer solemnemente que el 25 de Diciembre sea designado Día Mundial de 
, la reconstrucción de los ambientes y los elementos de época muy bien conservados. 
, la ornamentación de su cúpula 
; los bustos de conquistadores en el jardín (Hernán Cortez, Alejandro Magno, Napoleón y Julio César, se ve que eran admirados por el prócer) 
, la habitación que usó Mitre, con un retrato del mismo 
, o la que usó Sarmiento, con el detalle de una canilla 
.
. Luego visitamos la zona del puerto, con numerosos comercios dedicados a la venta de productos regionales, entre los que se destaca el “Sótano de los quesos·; visitamos el añejo “Palacio de Turismo” (repleto de visitantes haciendo averiguaciones) y almorzamos en un coqueto restaurant con vista al río. Durante el almuerzo decidimos continuar el paseo por otro camino de tierra: el que conduce al Pueblo Liebig, donde funcionó desde principios del pasado siglo XX una fábrica inglesa que abasteció de "corneed beef" 
, los chalets de los funcionarios, las viviendas de los obreros, la capilla 
. Unos pocos kilómetros más de tierra y accedimos a la intimidante ruta 14, por la cual, ya camino a Federación, nos detuvimos en el Parque Nacional El Palmar, importante reservorio de palmeras yatay 
, que
, que funciona en lo que fue capilla de la vieja Federación, que fue lo único que salvaron trasladando piedra por piedra y edificándola nuevamente. Recorrimos el museo que conserva entre otras cosas el reloj de la iglesia principal que también fue demolida, 
ynos pasaron un par de documentales con toda esta historia y los graves problemas de desarraigo que sufrió esta gente, trasladada por la dictadura militar que, por ejemplo, no les dejaba llevar gallinas ni más de una mascota, argumentando que la nueva Federación tenía que ser "una ciudad moderna". Respecto a esto, se puede decir que la ciudad tiene amplios parques 
, pero un diseño urbanístico confuso (a esto contribuye el hecho de que se formó "otra nueva Federación" (la cuarta?)alrededor del complejo termal), calles demasiado angostas, casas iguales de diseño ordinario 
. O sea, deja mucho que desear para una ciudad diseñada especialmente hace un par de décadas.
, el reloj 
. Me resultó agradable la forestación de sus calles, utilizando mucho el aromático y frondoso aguaribay. 
. Otra curiosidad fue encontrar en plena costanera un arbolito que presentaba un gran nido al alcance de la mano. 
.Ahora todo gira alrededor de este recurso turístico. El Complejo es muy grande (
y un mangrullo , y cuentan con ovejas, gallinas y caballos 
, que ofrecen para dar una vuelta. Por una retribución “a voluntad” el paisano Eugenio muy sonriente nos mostró el interior del rancho, donde se exhibían numerosas guitarras y otros instrumentos en elaboración. 
, una vista del mismo desde la ventana 
. En otras, se ve que la enfrían y así están entre 35 y 
, disfrutando de sus lagos, añosas arboledas, puentes y estatuas, y también a ver el recientemente inaugurado monumento al Che Guevara 
, primero en el país, en el que se le rinde homenaje a este rosarino universal. 
Está ubicado en un descampado correspondiente a lo que fueron terrenos del ferrocarril, en 
. Nuestros amigos Chino y Silvia siguieron con el auto y nos dejaron cerca del Museo de Arte Contamporáneo , que está instalado en unos enormes silos reciclados. 
Almorzamos frugalmente en las terrazas del bar Davis (nombre anterior de los silos), al pie del museo y con una grandiosa vista sobre el río. Al fondo se alcanza a ver el gran puente a Victoria por el que llegamos.
Luego empezamos las caminatas programadas. Lo primero (y no previsto) fue tener que subir por escaleras los 10 pisos del museo, ya que no andaba el ascensor. Lo hicimos de buen grado para ver las obras expuestas y además, las grandes panorámicas que se iban apreciando por las ventanas a medida que ascendíamos 
, y seguimos, cruzando 
senderito que va a su lado.
enorme brontosaurio masticando sus altas y puntiagudas hojas. 
foto que pude sacar con ella; son dos fotos encimadas del mismo paisaje, y la dejo como curiosidad por el aspecto fantasmal que adquieren los pehuenes y el volcán Copahue a la derecha. 
35 mt.
salto. Allí charlamos con grupito de turistas
en una lagunita de barro gris. Por todas partes brotaban 
derivados. Al llegar a Copahue nos sorprendió el pueblito rodeado de colinas nevadas hasta el nivel del suelo, y comprendimos que fue buena la recomendación que nos dieron de alojarnos en Caviahue, no en Copahue, ya que éste es un
permanentemente, pero no se puede usar para bañarse: su temperatura ronda los 80º. En el otro extremo está la Laguna del Chancho, a la cual uno no se metería si no le dijeran que es bueno, por su olor a ácido sulfídrico y el color gris barroso de su agua espesa. Pero la temperatura es agradable: 33 / 36º. La profundidad de aprox 50 cm. permite permanecer sentado y uno puede previamente embarrarse con el fango que disponen en un balde al costado de la pileta, aunque esto también puede hacerse estando sumergido, con el barro del fondo. Del fondo salen sorpresivamente cada tanto chorritos de agua más caliente que dan la sensación de quemar, pero no pasa nada. Al salir (los asistentes vocean el nombre del que se le acabaron los 15 minutos), se siente el frío del aire, pero hay disponibles duchas calientes para sacarse el barro y reponerse.
Acá se ve a Silvia en plena ascensión; ni una minúscula plantita crece en esas alturas; el volcán Copahue tiene más de 2.900 mt de altura y su cráter no está exactamente en la cumbre, está a 2.750 mt, justo en la “V” que forma la 
en el blanco elemento. Y también había tramos con nieve cubierta con ceniza volcánica (me dijo Javier que se depositaba arrastrada por el viento), que al humedecerse toma un color negro; son los sectores que pueden verse más arriba en la foto. Yo, con la respiración agitada por el esfuerzo, trataba de darme ánimos para seguir, repitiendo mentalmente los versos que el gran poeta neuquino de origen mapuche Marcelo Berbel le había dedicado al volcán: “Si late el sol en tu vientre, dame ese aliento de vida...” (ver aparte)
cruzar el Río Agrio recién nacido, caliente entre bloques de nieve. Y más arriba, pudimos apreciar el nacimiento del Río Agrio: sale de adentro del volcán, por un orificio debajo de una cueva de hielo. Según 
Javier, tiene al nacer una temperatura de 90º y una extrema acidez; en seguida se atempera al recibir agua de deshielo. 
orillas se aprecia a la izquierda la población de Caviahue; justo frente al lago se puede ver el promontorio de 1.750 mt que alberga la Laguna Escondida. A la izquierda de la fot
atrás por una enorme pared de hielo de 50 mt. de altura. El cráter está cubierto con agua, pero el nivel de ésta y su aspecto son variables, según la actividad volcánica del momento. En esta oportunidad, emitía fuertes vapores sulfurosos que el viento arrastraba hacia el norte. Uno está prácticamente al lado del cráter y no hay espacio como para tomar distancia y sacar una foto de conjunto. En esta foto podemos ver 
el sector sur, que aparece sin vapores y en la otra el lado norte, con fuertes emanaciones gaseosas. Cada tanto podían verse bloques de hielo que 
se desprendían del glaciar cayendo con gran estrépito en el agua. Estuvimos varios minutos descansando y contemplando el imponente panorama, sentados en el piso con nuestras espaldas apoyadas en un paredoncito de piedras que han levantado para resguardarse del viento, que se hacía notar fuertemente. En esas circunstancias nos sorprendió escuchar que sonaba el celular de Ernesto: estaba recibiendo una llamada de su nuera. Sí, había señal en la cumbre del volcán y Joanna lo había enganchado justo ahí. 
del río, y paramos a verla. Ahí nos dimos cuenta que una de las gomas de la Partner estaba casi en llanta. La cambiamos y seguimos viaje. Al llegar a Rahue (km 86 desde San Martín) comienza el asfalto. 16 km más adelante llegamos a Aluminé, donde hicimos un alto en la estación de servicio YPF para arreglar la goma, cargar combustible y usar los sanitarios. 20 km más adelante decidimos sobre la marcha complicar un poco más el circuito abandonando el asfalto para desviarnos por ruta 11 de ripio, haciendo un rodeo por lago Ñorquinco. Silvia ganó el concurso que habíamos hecho a ver quien divisaba el primer pehuén en el camino. Estábamos entrando en tierras que fueron dominio de los pehuenches (gente del pehuén). Sin embargo, ese fue el nombre que les dieron los mapuches en su idioma, ya que este pueblo, como otros al este de los Andes, fueron absorbidos por la civilización superior de los mapuches, basada en la agricultura (cultivaban maíz, papa y quinoa). El camino sigue el curso del arroyo Pulmari. A poco andar hay un hito que señala un sitio histórico: el Combate de Pulmari. Posteriormente averigüé que ocurrió un 6 de enero de 1883 entre los Regimientos 2 y 5 de Caballería, al mando del Cap. Emilio Crouzeillas y el tn. Nicanor Lezcano, y una partida “de indios y bandoleros”
desde un puente; hacia el otro lado se aprecia esta vista del lago Norpehuen.
pequeños intercalados con bosques de pehuenes. Ya cerca de la localidad de Moquehue se aprecian desde cierta altura los lagos Moquehue y Aluminé. Al llegar a 
Moquehue se bordea este lago, se pasa a 4 km del paso de Icalma, donde se cambia a ruta 13 (asfalto) , y 5 km más adelante estábamos en La Angostura, estrecha separación entre ambos lagos. Allí hicimos un pic-nic de sandwiches improvisando como asientos las raíces de un gran pehuén con vista a una playita sobre el lago Aluminé. Conspiró contra nuestro bienestar la presencia de un fuerte viento, cosa habitual en la zona pero afortunadamente no durante este viaje. Por ello no extendimos mucho el descanso y continuamos camino. Efectuamos una corta visita por Villa Pehuenia, asentada en una de las penínsulas que conforman el irregular contorno del lago Aluminé, que además contiene varias 
islas e islotes, como se puede apreciar en esta foto desde una playita con arenas del color y la textura de las de Mar del Plata.
un bosque de pehuenes. En la foto, se alcanza a ver nuestra cabaña a través de las ramas. Desde ella podíamos ver perfectamente el volcán Copahue, que 
domina el panorama. El costo del alojamiento fue $ 240 por día ($ 60 por persona).
se pueden ver varias de ellas con el volcán Copahue de fondo. Legiones de obreros se ven por todas partes. Seguramente el aspecto precario que tiene hoy el pueblo mejorará mucho una vez terminadas las obras y su población se duplicará o triplicará rápidamente.
de
inmediatamente comienza el lago Curruhue grande, que se ve largos tramos hacia la derecha del camino entre inmensos árboles. En cierto momento aparece el único bosque de pehuenes que hay en este recorrido. Allí vimos un cartelito y atinamos a detenernos. El cartel indicaba “Sendero del bosque de araucarias: 400 mt” y nos
noticia sobre ella. Saliendo de la reducida extensión plana donde se encuentran estos pehuenes de gran porte, comienza una corta ascensión entre otros inmensos árboles. 
Son seguramente distintas
extensión. Sobre la cabecera oeste del lago hay una bonita playa 
Laguna Verde
choricitos al disco. A los pocos kilómetros, otro gran atractivo del circuito: El Escorial, un río de lava solidificada de 7,5 km de extensión, producido por una 
erupción del
colonización vegetal con la aparición de pequeños arbolitos entre las rocas de lava y seguir el último tramo que desemboca en el lago Epulafquen.
Lácar de este circuito. Claro que el sitio, ya dentro del P.N. Lanin está administrado por la comunidad mapuche Curruhuinca
un tronco de árbol caído, mientras Ernesto preparaba unos bifecitos al disco, a la sombra de un gran raulí, que de los nothofagus cordilleranos es el árbol que tiene la hoja más grandecita. El lugar, plácido y tranquilo, presentaba sin embargo un indicio de contaminación ecológica: los amplios espacios sin árboles estaban invadidos por matorrales de rosa mosqueta, planta exótica. Una vez satisfecho nuestro apetito decidimos hacer la caminata hacia la cascada Chachín. La 
ascensión es suave, pero continua entre la exhuberante vegetación selvática, con abundante presencia de cañas colihue, y en medio de esa exhuberancia vegetal se ve, de lejos, el salto de agua desde un mirador de madera. Al regreso dedicamos el 
resto de la soleada tarde a disfrutar de la tranquilidad de la playa Chachín, descansando y tomando mate. Unos chicos que estaban acampando y jugueteaban en el muelle de madera a unos 200 mt. eran la única presencia humana en las inmediaciones. Yo me di un chapuzón y luego me sequé al sol sobre el tronco caído. Tranquilamente regresamos a San Martín, tras haber recorrido unos 120 km. Nos preparamos para la partida hacia Caviahue del día siguiente y cenamos nuevamente en El Bodegón.
que dicen de que caminar por un bosque de araucarias es como estar dentro de un templo natural: los troncos hacen de grandes columnas y las ramas altas y 
horizontales, de techo. Aquí el paisaje se embellece aún más con el fondo majestuoso del volcán Lanin (3776 m), de impecable forma triangular y nieves perpetuas.
Partner, pero igual nos largamos. Es que el ripio es muy malo, la senda muy angosta, tanto que la vegetación selvática prácticamente se mete dentro del vehículo, y encima hay que vadear el Río Turbio que afortunadamente no era muy caudaloso. Llegamos bien y
ve el Lanin. Preferimos no almorzar allí por el intenso calor y la falta de sombra en los lugares destinados a picnic. Regresamos con intención de cruzar el inmediato paso Tromen o Mamuil Malal para estar un rato en territorio chileno, pero desistimos pues nuestras damas no habían llevado documento. De regreso nos desviamos poco antes de llegar a la ruta 23, para visitar la Reserva Mapuche Atreuco. Tras unos 4 km. de ripio en los que nos
cerrado. Al vernos, una niña nos dijo que esperáramos, que lo abren cuando llega gente. Efectuó un silbido y rápidamente aparecieron los paisanos con sus mercancías. También algunos visitantes más. Abrieron el galpón y exhibieron artesanías en madera, y algunos (pocos) tejidos. Yo compré una pifilka (flauta ceremonial) de lenga, y mis amigos algunos adornos tejidos y en madera. 
que eran maitenes). Así escuchando el fluir del río, Ernesto preparó unos bifecitos al disco que degustamos satisfactoriamente. 
entrada principal al Parque Nacional Lanin, único lugar donde nos cobraron entrada ($ 6 por persona). Avanzando íbamos viendo los distintos camping con nombres mapuches, que son administrados por las colectividades de este pueblo originario. Es que desde el año 2000 rige una política de co-manejo entre la Administración de Parques Nacionales y el pueblo mapuche. Así que en lugar de echarlos como hacían antes, los dejan vivir con sus rebaños y participar en la administración y los negocios. Al llegar a Puerto Canoa hay otro establecimiento de guardaparque. De aquí sale la ascensión por la cara sur al Lanin, que presenta mayor dificultad. De aquí también sale un pequeño recorrido pedestre que hicimos: el “sendero del bosque”. Un corto circuito dentro del bosque andino-
retomamos el vehículo para
Puemun (al norte). Al sur, está conectado el Lago Epulfaquen, que veríamos en el recorrido del día siguiente.
cantidad de cisnes que le daban antiguamente ese color, y el motivo de la creación de este 
nombre a las diferentes “geoformas” rocosas que iban apareciendo. Una de ellas era “la cabeza de indio” que aparecía como en bajo relieve dentro de una protuberancia rocosa negra en la cumbre de un cerro. Al tomar esta foto ya el ángulo de visión no permitía ver la figura.
suficientemente lejos y pálido como para que
Villegas para acceder al mismo. He aquí un defecto de esta ciudad: tiene muy poco contacto con el lago, ya que, encajonada entre montañas, toca sólo el extremo este del mismo, que tiene forma
volvimos por calle
